La position géographique et la topographie inhabituelle de l’Inde est responsable de la diversité climatique du pays. Si vous planifiez de visiter le nord de l’Inde, vous pouvez vous attendre à ce que le climat soit plus chaud durant l’été et plus froid en hiver. Avant d’aller là-bas, vous devez tenir compte de ces recommandations pour préparer votre voyage dans le nord de l’Inde pendant l’hiver.

Les températures sont très froides dans les plaines du nord de l’Inde au cours de l’hiver (Octobre à Mars). En fait, la température dans le désert du Thar peut atteindre le point de congélation. Dans le centre-ville du nord-est de New Delhi, la température peut varier de 8 degrés à 21 degrés Celsius.

Vous pouvez trouver une riche histoire culturelle dans l’Inde du Nord. Mis à part New Delhi, vous pouvez également visiter d’autres destinations comme Uttranchal, l’Uttar Pradesh, Jamma, Himachal Pradesh, Pendjab et le Cachemire. Il y a beaucoup d’activités que vous pouvez faire en Inde du Nord, comme le rafting, le safari de chameau, le vélo de montagne, le ski et le trekking. Vous pouvez également trouver l’architecture exquise, la faune incroyable, les dunes de sable, et le charme historique de cette région indienne.

Si vous prévoyez de visiter Delhi, vous pourrez explorer la face religieuse de la ville. Il y a de nombreux temples que vous pouvez visiter comme Akshardham, Birla, Bangla Sahib, et les temples ISKCON. Mis à part les temples, il y a aussi des forts à Delhi comme le Qutub Minar, Jantar Mantar, et le Fort Rouge.

Taj Mahal se trouve dans l’Inde du Nord, plus précisément dans l’Uttar Pradesh. Si vous avez des plans de voyage à l’Uttaranchal, ne le faites pas pendant la saison hivernale car il y fait très froid. Vous pouvez y aller entre Avril et Juin ou de Septembre à Novembre.

Les personnes qui aiment les centres commerciaux, vous pouvez aller à Shimla. Le Temple d’or se trouve dans le Pendjab. D’autres endroits que vous devriez visiter sont Srinagar, Jammu, le lac Dal, Gulmarg, Pahalgam, Sonamarg, Solan, Dalhousie, à Dharamsala, Kullu, Manali, Kangra, et de Chamba. Vous pouvez avoir la meilleure expérience de vacances en Inde du nord.

Comme mentionné précédemment, l’hiver en Inde du Nord est assez froid. Si vous y allez en hiver, vous devez apporter des vêtements appropriés. Si vous n’avaez pas prévu de vêtements pour la saison, vous pouvez commencer à acheter des vêtements d’hiver. De cette façon, vous pouvez éviter de tomber malade. Assurez-vous que vous prenez vos vitamines et certains médicaments avec vous, juste au cas où vous attrapez la fièvre, la toux ou le rhume. Les médicaments vendus en Inde ne sont pas les mêmes que ceux vendus dans votre pays d’origine. Il vaudrait donc mieux être préparé, surtout si vous voyagez là-bas pendant l’hiver. Vous pouvez profiter des paysages et des lieux touristiques en Inde du nord, si vous avez un corps sain.

Cependant, si vous ne pouvez pas résister au froid, vous devriez aller en Inde du Nord que pendant la saison estivale. La température pendant cette période n’est pas aussi froide que la saison hivernale.

Maintenant que vous connaissez les lieux que vous pouvez visiter en Inde du Nord, vous pouvez contacter une agence de voyage et réservez votre voyage à l’avance. La saison hivernale en Inde est aussi la haute-saison pour l’afflux de touristes et donc il serait préférable de planifier à l’avance, sinon, vous n’obtiendrez pas les meilleurs services, car les logements sont limités. La planification peut vraiment prendre beaucoup de votre temps, mais avec l’aide d’une agence de voyages, vos ennuis seront atténués. Si vous prenez en considération ces recommandations pour le nord de l’Inde en hiver, vous aurez le plus grand moment de votre vie en dépit du climat froid.

Ce ne fut pas un voyage ordinaire au sens touristique habituel où le mot voyage suppose un besoin de changement, de dépaysement plus que de « repaysement » ; et implique au départ le besoin d’échapper pour une courte durée à soi-même et à ses problèmes ou ses démons… que l’on retrouve au retour. Depuis de longues années j’étais habitée par le désir de connaître l’Inde, bien plus que d’autres pays, régions ou villes célèbres par leurs paysages, leur culture ou leur histoire.

L’Inde était liée pour moi au hatha-yoga que je pratique depuis des décennies et ai même enseigné bénévolement ; liée à la spiritualité bien qu’il me paraisse difficile aujourd’hui encore de définir ce terme associé souvent à celui de désintéressement, de pauvreté matérielle, voire dans le cas de l’Inde à la misère.

Plus que la Chine et le Japon et bien qu’elle ait une langue originelle en commun avec l’Occident, l’Inde pour moi était un tout-autre, difficile à adopter par des Occidentaux, à commencer par la nourriture. Des appellations précises : Rishikesh, Bénarès, Agra, voire Chandigarh construite par Le Corbusier, m’attiraient.

Tout en psalmodiant le sutra des repas lors des sesshins zen – « busho kapila… », j’ai rêvé de suivre l’itinéraire géographique du Bouddha, pour l’essentiel aujourd’hui au Pakistan ; je rêvais de l’Himalaya majestueux et des grottes où vécurent des ascètes tels que, Milarepa et encore aujourd’hui des moines ; j’en ai rencontré plusieurs qui se sont installés en Occident, en particulier en Dordogne toute proche. J’avais entendu parler des Pères jésuites Le Sceaux et Deschanel et lu Guy Deleury et l’Américain Thomas Merton ; rendu un petit culte à Allan Ginsberg dont on ne sait pas toujours qu’il était devenu moine bouddhiste après être allé consulter haut dans l’Himalaya des retraitants, qui le renvoyèrent à son pays et à son art de poète.

En littérature j’avais dévoré Kipling et son merveilleux roman picaresque Kim, histoire d’un petit irlandais orphelin d’un père et d’une mère militaires, qui évolue dans divers milieux indigènes plus musulmans qu’hindous, avant qu’un moine bouddhiste finance avec désintéressement des études à l’occidentale qui feront de lui – peut-être – un serviteur de sa très Gracieuse Majesté. Il y a aussi le récit par la très grande poétesse britannique platonicienne Kathleen Raine dans India seen Afar, (inédit en français) de ses voyages en Inde à l’invitation d’une très grande danseuse (dans cette culture le corps et les arts sont très liés à la spiritualité) pour y donner des conférences sur le poète irlandais , Yeats traducteur d’ Upanishads et de la Geeta avec Shri Purohit Swami. J’ai tout un programme de lectures indigènes contemporaines en attente.

Par l’intermédiaire d’un lama tibétain, invité naguère à Bordeaux, et qu’en ma qualité d’angliciste j’ai promené dans les rues et les musées de la ville dans sa grande robe de moine… bordeaux et un ciré jaune vif qui ne nous permettaient pas de passer inaperçus, j’ai adopté une petite « filleule », une gamine au cheveu ras et au regard vif qui habite très haut dans l’Himalaya, dans la superbe vallée du Spitti (que j’ai découverte grâce à un de ces documentaires sur l’Himalaya dont la télévision est prodigue), trop haut située (dans les quatre à cinq mille mètres d’altitude !) pour que j’espère jamais la rencontrer.

Mais grâce à elle je suis entrée en relation avec une association d’aide à la culture tibétaine qui a rang d’O.N.G.. Sise à Pau, l’A.P.A.C.T. a secouru et continue à secourir un très grand nombre d’enfants et d’adultes tibétains réfugiés en Inde dans des conditions d’exil parfois dramatiques et toujours douloureuses.

Cette association, par de très nombreuses manifestations culturelles, oeuvre à faire connaître la culture tibétaine et plus précisément les drames, que connaissent, au Tibet, les autochtones sauvagement spoliés de leur culture, et, en Inde et au Népal, les réfugiés accueillis par ces pays dans des conditions de vie matérielle et morale souvent précaires. Les responsables organisent des visites régulières des camps et des écoles, qu’elle aide financièrement, visites dont l’une des finalités est de s’assurer que les fonds considérables recueillis sont employés aux fins définies préalablement par tous les partenaires ; c’est aussi l’occasion pour des « sponsors » de rencontrer les enfants et adultes qu’ils parrainent et de ramener des nouvelles et des photos aux parrains et marraines restés en France et attachés à des enfants, à des moines, à des moniales, à des vieillards sans ressource qu’ils aident financièrement et moralement mais que peut-être ils ne rencontreront jamais.

Un voyage de six semaines avait été mis sur pied par les responsables de l’Association, qui à leur tâche de contrôle associaient la visite de sites touristiques culturels et spirituels (les deux en Inde sont liés !).
Mais le voyage et surtout le séjour sur les lieux de travail des responsables de l’A.P.A.C T. étaient trop longs en cette période de non vacances pour que la plupart des participants engagés dans la vie active puissent le suivre dans sa totalité. Deux grandes étapes successives avaient été programmées à partir de Delhi : la première vers le Sud et le Centre du pays en direction du camp de réfugiés de Mainpat, avec sur l’itinéraire quelques escales célèbres : Bénarès, Bodhgaya où le Bouddha réalisa la boddhi sous le figuier et Agra avec le splendide monument élevé par un Maharadja inconsolable à sa Bégum adorée… J’avais élu la seconde étape plus courte, vers le Nord plus frais, en direction de l’Himalaya, avec pour port d’attache Dharamsala et la possibilité de suivre l’enseignement que prodigue à plusieurs reprises dans l’année le Dalaï-Lama.

Dans ce cas aussi, on partait de Delhi avec la perspective un peu traumatisante à l’avance d’une longue étape par des routes qu’on disait plus pittoresques que confortables ! Nous serons quatre femmes à le faire. Je vais tenter de retracer les grandes étapes (Delhi, la route, les séjours dans les contreforts de l’Himalaya, les écoles tibétaines visitées et les rencontres spirituelles qui leur étaient indirectement liées).
LE VOYAGE
Trois heures d’avance à Roissy ; nous y avons couché pour être à l’heure. Longue et lente queue pour la « fouille »; montée dans l’avion, installation. Huit heures à l’allée, un peu plus au retour ; un décalage horaire de quatre heures et demie. L’avion est plein, comme il le sera au retour : environ 450 personnes ;

nourries et distraites comme c’est l’usage sur les longs vols. Je choisis le « menu continental » de préférence à l’indien pour repousser l’échéance annoncée de difficultés digestives… qui de tout le voyage ne se produiront pas. « Le voyage est fatigant, essaie de dormir », m’avait-on conseillé.

J’écarte les écouteurs dont on nous a pourvus et m’installe dans une somnolence si je puis dire active, jetant occasionnellement un coup d’oeil sur le premier film et m’amusant à en reconstituer l’intrigue, une histoire assez mélodramatique qui doit se dérouler à la fin du 19ème siècle en Russie ou en Allemagne – un grand amour, supplications, idylle champêtre, brouille, noyade et désespoir. Je m’endors et me réveille – peu après ?– mais déjà c’est la pénombre au dehors : nous volons à contre-courant du jour et du soleil.

En tout cas c’est un nouveau film – indien celui-là et soustitré en anglais, trop rapidement pour tout saisir, mais qui me permet de suivre l’intrigue sans l’écouter ; c’est un fleuron de Bollywood, avec jeunes premier et première aux mimiques conventionnelles répétitives ; avec des danses collectives dans le genre du music hall anglo-saxon entre les deux guerres.

C’est une introduction pas désagréable au pays qui nous attend – et peut-être même davantage qu’il n’y paraîtrait d’abord par-delà le fil d’une intrigue sentimentale attendue ; encore qu’ici, c’est la fille, journaliste dans un grand quotidien d’une mégapole, peut-être Singapour, qui au cours d’un voyage organisé dans un paysage idylliquement frais et éternel – sans doute l’Inde – rencontre un irrésistible Perceval du prénom de Krisna, avec des yeux verts qui suggèrent des pouvoirs surnaturels et orphelin auprès d’une douce et jeune grand’mère ; brève idylle soumise aux dures lois des itinéraires touristiques ; la Belle repart avec ses copines en autocar mais trouve un prétexte pour attirer son « dulciné » dans sa mégapole ; il y accomplit quelques actions héroïques, mais fuyant une publicité abhorré il reprend le chemin de l’aéroport, quand au passage des passeports – juste à temps – on lui révèle – grâce à cette publicité maudite et sa photo dans la presse – que son sosie de père, un ingénieur informaticien aux pouvoirs sur-rationnels, déclaré de longue date mystérieusement disparu, est bien vivant, séquestré par son ex-patron, un indigne magnat émule affiché de Big Brother parce qu’il – il s’agit du père – avait refusé de mettre ses dons de clairvoyance informatique au service exclusif de ce pervers supérieur hiérarchique. Retrouvailles du fils et du père ainsi que de la journaliste énamourée dans le décor indien idyllique initial auprès de la bonne jeune grand’mère. Je n’ai pas saisi s’il se marièrent et eurent un fils unique.

Le film m’intéresse par ses paysages et ses danses à défaut d’entendre les chants, mais aussi parce qu’il me paraît ouvrir une thématique des plus conventionnelles sur les perspectives d’avenir d’une nation fort avancée sur le chemin de la science, et de la technique, particulièrement informatique. (J’apprendrai plus tard que l’Inde forme un million d’ingénieurs par an, et, récemment, Le Monde annonçait que ce pays projette la mise au point d’un ordinateur qui coûterait cinquante euros). Il me semble découvrir une Inde qui réussit à intégrer tous ses contraires : passé et avenir, tradition et science.

Mon voyage en Inde à Bombay

Le 18 Novembre 2022: Observations en vrac

Une chose qui m’a charmé, c’est cette manière d’acquiescer. Le langage du corps est assurément différent dans chaque continent. Les indiens, du moins ceux que j’ai rencontrés, ont ce hochement de tête, de gauche à droite, si caractéristique. On m’en avait parlé, mais je ne pensais pas que ce serait aussi charmant. J’ai remarqué que les indiens originaires du nord du pays sont moins enclins à faire ce mouvement, ou l’effectuent avec moins d’amplitude que ceux originaires du sud, quoique c’est peut-être une observation un peu rapide.

Ainsi, lorsque je parlais, j’étais sans cesse un peu décontenancé par ce mouvement atypique, qui pourtant n’exprime que l’approbation. C’est l’équivalent de notre hochement de tête de haut en bas et de face. Mais ils le font de côté, et comme si leur tête était montée sur un axe qui prolongeait leur nez, ce qui donne l’air que leur tête danse. Les indiens qui disent « oui » font danser leur tête. C’est beau. Je ne m’en lasse pas. Un des premiers soirs, vers minuit, Sarah et moi regagnions la gare centrale pour prendre le train, après avoir été boire un verre au centre-ville.

Les rues étaient un peu sombres, mais nullement effrayantes. Je me sentais en sécurité, quoique certains traits de cette ville puissent vraiment susciter la peur, si l’on est effrayé par l’incompréhension de ce qui nous entoure. Si j’avais plus ou moins observé déjà quelques images de pauvreté jusque-là, j’avais toutefois été un peu aveugle. Petit à petit ma vue s’habituait à remarquer ce que l’on se cache aisément à soi-même. Une cinquantaine de mètres avant l’entrée de la gare, je remarquai un chien maigre allongé sur le trottoir, et sur son flanc, les pattes tendues vers l’avant. Ma première impression me choqua presque, il semblait mort. Mais non, son thorax se gonflait un peu lorsqu’il respirait.

N’empêche qu’il semblait vraiment mort, abandonné là dans la rue, comme s’il n’avait pas de tanière où aller habiter. J’en fis la remarque à Sarah, un peu bêtement. En effet, ça m’a paru bizarre, mais enfin, ceci est peut-être courant ici.

Nous arrivions devant la gare, et je ravalai alors ma salive en contournant un gamin allongé sur le bitume du trottoir, et sur son flanc, les bras tendus vers l’avant. Il semblait mort. Je ne dis plus rien jusqu’à monter dans le train. Le gamin n’était pas mort, bien sûr, il n’avait seulement nulle part où habiter, ainsi que la rangée de femmes allongées elles sur quelques draps posés au sol, que je vis ensuite un peu plus loin. Je me tus pendant une partie du trajet, pensant que je m’abstiendrai dorénavant de réflexions stupides comme celle du chien, car enfin, je ne connais pas encore ce monde, cette terre que je foule.

Et la misère, je ne la vois pas bien encore, mais elle est bien là. Des mendiants, il y en a, oui, beaucoup. Pas autant que ce dont on m’avait parlé, mais parait-il qu’à Mumbai, il y a moins de misère que dans le reste de l’Inde. Beaucoup s’effrayent, et ne manquent pas d’effrayer les destinataires de leurs récits, de la difficulté de faire face à la mendicité. Je n’ai pour l’instant pas eu beaucoup de difficultés à ce niveau, toutes choses relatives bien sûr.

Mais il est vrai que ce n’est pas aisé de garder une tête froide lorsque devant le guichet de la gare, une vieille dame toute tordue, marchant sur ce qui a dû être un pied dans ses premières années, mais n’est plus qu’un moignon difforme, vous tend une écuelle rouillée d’une main, et tire légèrement et poliment sur votre pantalon de l’autre, en geignant tristement d’une voix plaintive qui ne fait que souligner gravement ses yeux implorant la charité.

Cette scène se reproduit à chaque guichet de gare, à chaque feu de carrefour, à chaque entrée de magasin, avec des personnes aux difformités variées, issues des lois macabres d’une nature très imaginative. Alors, donner ou ne pas donner ? Franchement, je ne sais pas. J’ai quelques pièces dans la main. Un billet de train me coûte huit roupies (0,12€), et il faudrait en donner deux à cinq, je pense, à un mendiant.

Ce n’est vraiment rien pour moi. Mais il faut songer que ce n’est aussi pas recommandé de donner facilement, pour les raisons que cela inciterait la mendicité « professionnelle ». Alors, je ne sais pas, et comme d’habitude, je regarde les autres gens. Ils donnent parfois, une ou deux roupies. Alors je les imite, il m’est arrivé de donner, et il m’arrive assez souvent d’ignorer, aussi dur que cela puisse être.

L’Inde, c’est les vaches dans la rue, partout, qui gênent la circulation, que l’on n’ose pas bousculer, et qui mangent les détritus un peu partout. Enfin, on m’a dit ça. Et bien, je n’en ai vu qu’une seule de vache. Et elle était en effet très maigre, elle mangeait des détritus, et elle vivait sa vie sans qu’on la bouscule. Mais elle n’était pas au milieu d’une grande avenue, non, elle se promenait lascivement dans une petite ruelle sombre. Mais, ce n’est que Mumbai. Mumbai, c’est l’Inde et en même temps ce n’est plus trop l’Inde.

Je me suis étonné de la propreté (toute relative) des toilettes publiques près de la gare. Une sorte d’usine à pipi, où les gens se pressent en nombre dans de longues rangées d’urinoirs. Mais ça ne sent pas très mauvais, vraiment. Peut-être ai-je eu de la chance avec ces toilettes-là… Chez Sarah, il y a des toilettes européennes. Ça fait plaisir de retrouver son petit confort. Bien sûr, il n’y a pas de papier, mais toujours ce petit pot d’eau bien utile, toutefois, je m’y suis habitué ces dernières semaines. En me promenant dans la rue, j’ai néanmoins assisté à quelque chose de cocasse (toujours relativement à cette naïveté de l’européen tout propre).

Je marchais sur le trottoir qui longeait une grande avenue. Des voitures étaient garées entre la rue et le trottoir, et les arbres et les immeubles leur créaient un coin ombragé. En marchant, je vis alors un type accroupi, une main appuyée sur le pare-choc arrière d’une voiture. Je me demandai ce qu’il pouvait bien chercher, s’il avait perdu quelque chose. Puis je me détournai subitement, presque gêné de ma naïveté qui venait tout à coup de s’éclairer, car je réalisai que cet homme était en fait en train de… faire la grosse commission ! Oui, à Bombay, j’ai pu observer que l’on peut faire ses besoins, tous ses besoins, dans la rue. Même si l’on est un humain.

Il y a beaucoup de gens, surtout des hommes dans la trentaine ou la quarantaine, mais aussi des femmes, qui ont les cheveux teint en rouge, ou ocre. C’est vraiment du mauvais goût, surtout sur des cheveux bruns, enfin, dans mon échelle des goûts. Pourtant, j’appris que c’est une sorte de mode, qu’on trouve ces teintes belles. Ils se teignent les cheveux au henné en fait. C’est drôle.

Dans le centre historique de Mumbai, des rickshaws noir et jaune circulent partout dans les rues, à droite à gauche, devant derrière, zigzagant, virevoltant, ils sont comme des karts qui se font la course. D’ailleurs, pour ceux qui connaissent le jeu Mario Kart de la console Super Nintendo, sur lequel beaucoup ont passé des heures de leur enfance, on se sent dans un rickshaw comme dans un de ces petits bolides virtuels. A traverser les avenues sans raison, à se faire la course entre eux, même avec des clients à bord, à soudainement virer de bord sans prévenir, à éviter agilement les nids de poules et les peaux de banane, on croirait vraiment que les pilotes se prennent pour Mario Bross !

Le 18 Novembre 2009 : Les trains de Mumbai ont été pour moi une très bonne expérience. J’ai vraiment apprécié mes trajets dans ces sortes de RER, ces trains de banlieue à la sauce indienne. A Mumbai, il y a deux lignes principales, la ligne Ouest et la ligne Est. La ville est un cap qui pointe au sud, étalée en gros sur une cinquantaine de kilomètres en long et une quinzaine de large au nord, deux ou trois au sud. Deux grandes gares font partir du centre-ville, au sud, les deux lignes est et ouest qui se longent puis s’écartent petit à petit en allant vers le nord. Il n’y a pas moyen de voyager d’est en ouest, d’une ligne à l’autre, autrement qu’en rickshaw.

Il y a deux sortes de trains, les « rapides » qui s’arrêtent toutes les trois ou quatre gares, et les «lents», qui eux s’arrêtent partout. Il faut bien viser, je dirai pourquoi après. Les trains possèdent à leurs extrémités des wagons réservés exclusivement aux femmes. C’est qu’aux heures de pointe, c’est utile, vraiment. Dans les wagons, incroyablement larges, quelques rangées de sièges sont disposées entre les portes, larges elles aussi. Les portes ne se ferment jamais, perte de temps, et puis ça dépasse toujours : si on les fermait, on ne pourrait pas rentrer tout le monde. Au plafond des wagons, des ventilateurs noirs sont cloués et tournent sans arrêt. Un nombre incroyable de poignées en acier sont suspendues partout aux plafonds.

Les premières fois que j’ai pris ces trains, ce n’était pas aux heures de pointe, ainsi, je ne fus pas gêné, et je trouvai une place assise facilement à chaque fois. Mais l’expérience la plus fantastique, c’est celle de l’heure de pointe. J’ai testé quelquefois celle du soir, entre 18h et 21h. Il y a tout une procédure pour être sûr de pouvoir monter à bord, se trouver une place, pouvoir sortir au bon moment, s’agripper pour ne pas tomber en marche. Par bonheur, en demandant des conseils sur le bon train à prendre pour ma destination, je tombai sur des gens très aimables, qui m’invitèrent à les suivre et à les imiter, qui me conseillèrent sur les astuces des trains, et qui accessoirement me firent la conversation, saisissant cette opportunité rare de parler avec un français qui ne voyageait pas en première classe.

Voici comment on voyage en heure de pointe : premièrement, il faut se tenir prêt sur le bord du quai avant que le train n’arrive. De préférence, il faut se mettre un peu en avant du groupe de personnes qui veulent elles aussi grimper à bord. De loin, on voit déjà que ça déborde, des gens sont penchés et guettent le bon moment pour sortir.

Le train ralentit, et alors que sa vitesse est encore quelque peu élevée, déjà les passagers sautent en marche et finissent leur course en trottinant. Ils sautent avant, car s’ils attendent l’arrêt, ils ne pourront plus sortir, pressés par la masse de nouveaux clients. Sur le quai, nous nous sommes déjà mis en marche lente, un peu comme les athlètes d’une course de relai.

Il faut à tout prix monter à l’intérieur avant que le train ne s’arrête. Ainsi, la première fois, aidé par un homme sympathique, j’arrive à monter à temps, et je suis poussé vers l’intérieur par les retardataires qui veulent tous s’entasser. C’est impressionnant, on croyait avoir connu la fureur des transports parisiens, ce n’est vraiment rien comparé à Mumbai.

Au bas mot, il rentre 300 personnes dans un seul wagon, qui doit compter 50 sièges. Un jour que j’eus moins de chance, je ne parvins pas à grimper avant les autres, et arrivant le dernier, je dus m’agripper bien fort aux barres verticales qui traversent le wagon au niveau des portes. Les pieds au bord de la porte, je suis forcé de rester penché dans le vide. Rien ne peut rentrer plus dans le wagon, pas même une souris.

Je me tiens fort, et alors que le train atteint une vitesse folle, j’ai peur de devoir tenir trop longtemps sur la seule force d’un bras qui retient tout mon corps d’une mort assurée, comme il y en a beaucoup sur ces lignes de chemin de fer indiennes. Cependant, j’en profite pour ouvrir grand mes yeux au-devant sur la longueur incroyable de ce train, et pour sentir le vent qui s’écrase sur mon visage, une caresse violente, mais qui sent l’aventure.

Toutefois, cette position inconfortable ne durera pas. Aussitôt arrivé à une nouvelle gare, quelques personnes descendent, et laissent un peu de place à l’intérieur, dans laquelle il faut s’engouffrer. Petit à petit, au fur et à mesure du voyage, il faudra se faufiler, au rythme d’un escargot, vers l’intérieur et les sièges, qu’on pourra atteindre avec un peu de chance.

Pour sortir, c’est pareil, il faut se préparer deux ou trois arrêts à l’avance. Comme je demande à mes voisins quand arrive ma station, il y en a toujours un qui descend aussi et qui me fraye un passage pour m’aider, il m’invite à le suivre de près. Petit à petit, il faudra se diriger vers la porte, en rampant au milieu des gens, comme si l’on était un crayon de couleur parmi d’autres crayons de couleur entassés dans le poignet qui serait le wagon.

Pour moi, c’est une expérience intéressante, presque marrante et ludique, d’affronter la fureur de ces heures de pointe où tout est permis. Mais je me garde bien de cette remarque, car les gens qui sont là subissent ce manège soir et matin, pour aller et revenir de leur travail. Des gens même qui sont habillés en costume, le genre qui ne se déplace qu’en taxi, ici ils doivent prendre le train.

Des heures de trajet chaque jour dans une lutte épouvantable pour obtenir seulement une place à bord aussi grande que son tour de taille. Je discute avec les gens dans ces trains, lors de ces trajets d’environ 45 minutes entre le centre et l’appartement de Sarah. Une fois, un homme me dit « C’est bien que tu puisses voyager et venir chez nous. C’est un plaisir que tu peux te permettre et tu as raison d’en profiter. Car, toi, tu travailles pour avoir des plaisirs ensuite. Nous, ici, nous faisons le même travail pour seulement survivre. » Cette phrase m’a bouleversé. Anodine, elle ne l’est toutefois pas, car ce qui m’a ému, est la manière dont elle a été dite. Cet homme m’a parlé sans une once de jalousie, pas même un soupçon d’envie. Il était pragmatique et cela lui était égal de ne pas l’être face à moi. Non, cela ne lui était pas égal, en fait, il en était innocemment heureux pour moi, à défaut d’être heureux pour lui.

Lorsque je fais part de mon projet hypothétique de voyager en moto, l’on me conseille sur l’extrême prudence dont je devrais faire preuve, car ici, ce n’est pas comme en Europe, ils ne me connaissent pas mais ont pour moi une considération que l’on reçoit habituellement de ses parents.

On me conseille de m’acheter une Enfield, comme moto. Une longue discussion s’instaure entre les partisans de cette machine et ses détracteurs, mais oui, l’Enfield, ce sera le mieux pour moi, tout le monde sera finalement d’accord. J’ai vraiment aimé les trains de Mumbai, malgré leurs dangers. Le 19 Novembre : La fin du voyage

Le sud en express Trois à huit semaines / de Mumbai à Chennai

De Mumbai, atteignez Aurangabad, au nord-est, pour rejoindre les grottes d’Ellora et d’Ajanta. Allez voir le centre de méditation, Osho de Pune pour méditer et jouer au “zennis” (tennis zen), avant de gagner Bijapur, où vous admirerez le Golgumbaz, et Hampi, la capitale du royaume de Vijayanagar.

Poursuivez ensuite jusqu’à Bengaluru (Bangalore), pôle majeur de l’industrie technologique. De là, ne manquez pas Sravanabelagola, les temples de Belur et de Halebid. Après Mysore et le palais du maharaja, partez respirer l’air des Ghats occidentaux : grimpez jusqu’à Ooty (Udhagamandalam) et visitez le parc national de Mudumalai. Prenez le train miniature pour rejoindre Mettupalayam et Kochi (Cochin). Gagnez ensuite la réserve naturelle de Periyar pour observer les animaux sauvages, puis Madurai, où vous attend le remarquable temple Sri Meenakshi. Montez enfin dans le train pour Chennai (Madras).

Ce circuit reliant Mumbai à Chennai comprend le meilleur de la vie urbaine de l’Inde du Sud et les villes abritant des temples majeurs, sans oublier des sites de randonnée et de découverte de la nature. On peut en parcourir les étapes principales en trois semaines, mais il faut compter quelques semaines supplémentaires pour couvrir les 3 500 km du parcours total.

Tout le sud Deux mois / de Mumbai à Hyderabad, Mumbai l’exubérante capitale du Maharastra, constitue un splendide tremplin pour explorer le sud de l’Inde. Veillez cependant à éviter la période moite de la mousson – c’est d’octobre à février que le ciel est le plus lumineux.

Profitez de l’atmosphère cosmopolite de Mumbai, siège de Bollywood, avec ses boutiques, ses restaurants et ses bars, avant de rejoindre, au nord-est, Ajanta et Ellora, qui recèlent de remarquables grottes bouddhiques, hindoues et jaïnes. Rendez-vous ensuite à Goa pour lézarder sur l’une des plages ourlées de palmiers. Plongez ensuite dans l’histoire en découvrant les temples en ruine et les énormes pierres rondes du mystérieux village de Hampi.

Bengaluru (Bangalore) possède de nombreux bars branchés, tandis que Mysore, noyé sous les effluves d’encens, abrite un opulent palais de maharaja. Partez ensuite pour le Kerala tropical, avec une halte dans la ville historique de Kochi (Cochin), pour assister à un spectacle de kathakali. Là, une croisière sur les backwaters alanguis au départ d’Alappuzha (Alleppey) et un bain dans les eaux chaudes des environs de Varkala s’imposent.

Pour changer de rythme, depuis Varkala, mettez le cap au nord-est sur la réserve naturelle de Periyar, où vous pourrez observer des éléphants sauvages avant d’admirer les temples raffinés de Madurai. Faites un saut à Trichy et à Thanjavur, puis une pause à Puducherry (Pondichéry), accueillante ville côtière qui conserve son atmosphère d’ancien comptoir français. D’autres spécialités culinaires vous attendent à Chennai, capitale anarchique du Tamil Nadu. Enfin, prenez le large vers le nord pour admirer les vestiges moghols de Hyderabad.

Échantillon représentatif de l’Inde du Sud, cet itinéraire visite des plages sublimes, des temples rupestres fascinants, des réserves naturelles dans la jungle luxuriante, un palais de maharaja et des villes parmi les plus flamboyantes d’Inde du Sud. Deux semaines de plus permettent d’adopter un rythme plus tranquille.

Plages et temples Deux-trois mois / de Mumbai à Chennai : Ce circuit reliant Mumbai à Chennai englobe certains des temples et des plages les plus sublimes d’Inde du Sud. Ceux qui le peuvent, pourront prolonger le plaisir par un séjour dans les îles Andaman.

Commencez par Mumbai et Chowpatty Beach, au bord de la mer d’Oman, en dégustant une assiette de bhelpuri, et poursuivez par une visite des superbes temples rupestres d’Elephanta Island, avant de prendre le train à destination de Goa. Que vous aimiez la tranquillité ou la fête, ce véritable paradis balnéaire vous comblera. Toujours sur la côte, la ville sacrée de Gokarna revêt un charme plus discret. Dans l’intérieur des terres, vous pourrez visiter les temples en ruine de Vijayanagar, dans le curieux paysage de Hampi jonché de rochers, ainsi que les temples hoysala de Belur et de Halebid.

Traversez ensuite les villes côtières de Mangalore et de Kochi (Cochin) pour rallier le littoral planté de palmiers du Kerala et vous laisser aller au farniente sur les plages de Varkala et de Kovalam. Puis le train vous conduira à Madurai, au nord-est, dont le temple Sri Meenakshi suscite une admiration respectueuse. Continuez vers le nord via les villes historiques de Trichy, de Thanjavur et de Chidambaram et arrêtez-vous au passage dans l’ancienne colonie française, Puducherry (Pondichéry).

En continuant vers le nord, faites un détour dans l’intérieur des terres par le fascinant temple d’Arunachaleswar, à Tiruvannamalai, et suivez la côte qui mène à Mamallapuram, site du temple du Rivage et de sculptures sur pierre. Le circuit s’achève par une paisible promenade le long la plage de Marina Beach, à Chennai.

Ce périple de Mumbai à Chennai combine les plus beaux temples et plages de la région, mêlant ainsi détente et spiritualité. Accordez-vous, si possible, un mois supplémentaire pour tirer le meilleur de l’expérience.

DES SENTIERS BATTUS (L’AIR DES COLLINES – Trois à six semaines / de Mumbai à la réserve naturelle de Periyar)
Cet itinéraire choisit de quitter les villes côtières pour sillonner les parcs nationaux et les routes de montagne des Ghats occidentaux.

À Mumbai, prenez le train miniature qui conduit à Matheran. Cette station climatique pittoresque jouit d’un calme absolu du fait de l’absence de tout véhicule. Redescendez dans la vallée par Lonavla et Pune, puis grimpez à Mahabaleshwar, très apprécié des Indiens et réputée pour ses cultures de fraises et de baies. La route qui mène à Madikeri (Mercara), dans le Kodagu (Coorg), traverse des plantations de café parfumées et invite à faire de belles randonnées. Rejoignez ensuite Mysore, à l’est, et repartez à l’assaut des hauteurs, ou plus précisément de la réserve de biosphère de Nilgiri, constituée de quatre parcs nationaux voisins : Bandipur et Nagarhole au Karnataka, Mudumalai au Tamil Nadu et Wayanad au Kerala. Randonnées et camping vous conduiront au coeur d’une nature exceptionnelle. Depuis Mudumalai, on rejoint facilement Ooty (Udhagamandalam), station d’altitude dans un magnifique écrin de verdure. Rejoignez éventuellement Coimbatore en traversant les collines de Palani pour vous relaxer un peu à Kodaikanal (Kodai), beaucoup plus calme qu’Ooty. Empruntez ensuite un bus à destination de Kochi et arrêtez-vous à Munnar, où les plantations de thé s’accrochent à perte de vue, à flanc de montagne. Enfin, à 70 km au sud, la réserve naturelle de Periyar promet de superbes randonnées dans la jungle et croisières sur les lacs.

Parcs nationaux, forêts et stations climatiques réservent à leurs visiteurs fraîcheur et paysages verdoyants, loin des côtes et des plaines. Ce périple de 1 500 km traverse les plus belles et les plus hautes villes du Sud et de magnifiques zones préservées. Trois semaines suffisent, mais vous prendrez votre temps avec une semaine de plus.

Les sites classés – Quatre à six semaines / de Mumbai à Thanjavur, L’Inde compte près de trente sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Dans le Sud, il s’agit en grande partie de monuments anciens ou de temples.

À Mumbai, la gare ferroviaire principale Chhatrapati Shivaji, plus connue sous le nom de Victoria Terminus, possède une architecture originale inspirée du gothique vénitien. Elephanta Island, au large de la ville, abrite des temples rupestres dédiés à Shiva. Les hauts lieux historiques du Maharashtra comprennent indéniablement les temples rupestres d’Ellora, réalisés sur cinq siècles par des moines bouddhistes, hindous et jaïns, ainsi que les grottes et les fresques bouddhiques d’Ajanta, plus anciennes encore.

Ne manquez sous aucun prétexte les églises et les couvents de l’ancienne capitale de Goa, Velha Goa (Old Goa) : la basilique du Bom Jesus, la cathédrale Sainte-Catherine et l’église et le couvent Saint-Françoisd’Assise. Arrêtez-vous à Hampi, tant pour son atmosphère pittoresque que pour ses temples extraordinaires datant du royaume hindou de Vijayanagar. Au nord, les temples de Pattadakal sont certes moins célèbres, mais le temple de Virupaksha, orné de superbes colonnes sculptées illustrant des scènes des grandes épopées hindoues, mérite le coup d’oeil. À Mamallapuram, le temple du Rivage et les Cinq Ratha figurent parmi un ensemble de monuments édifiés sous la dynastie des Pallava. Thanjavur est pour sa part indissociable du temple de Brihadishwara.

Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco en Inde du Sud incluent de magnifiques grottes sculptées, des églises, des temples anciens et même une gare ferroviaire. Un mois suffit, mais deux semaines de plus rendent le parcours plus appréciable.

D’île en île – Deux à quatre semaines
Amateurs de plages désertes, de snorkeling et de plongée sous-marine, les îles Andaman devraient vous combler. Situé à 1 000 km au large des côtes, dans le golfe du Bengale, l’archipel est accessible en bateau ou en avion depuis Chennai ou Kolkata (Calcutta). En partant de Chennai, vous débarquerez dans la capitale, Port Blair, une ville animée sans véritable cachet, mais qui garde encore la marque de son passé colonial. Après une visite au Cellular Jail National Memorial de Port Blair et à Ross Island, prenez le ferry pour Havelock Island, où vous pourrez vous adonner à la plongée, au snorkeling et à la pêche.

Pour vous reposer, optez plutôt pour Neil Island. Depuis Havelock, des ferries rallient Rangat et font parfois halte à Long Island. De Rangat, un bus traverse toute l’île jusqu’à Mayabunder, où des bateaux desservent la minuscule Avis Island. Depuis Mayabunder, gagnez Diglipur, à l’extrémité de North Andaman (ou effectuez la traversée de nuit, depuis Port Blair). Selon vos envies, vous pourrez escalader le pic Saddle ou lézarder sur des plages isolées. De retour à Port Blair, louez une moto ou prenez un bus pour rejoindre Wandoor, point de départ des excursions au parc national marin Mahatma-Gandhi et sur les îles Jolly Buoy et Red Skin.

Le voyage dans les îles Andaman, dotées de plages sans pareil aux eaux turquoise, est un véritable enchantement, surtout pour qui pratique la plongée ou le snorkeling. Cet itinéraire couvre de 800 à 1 000 km, sur terre et en mer. Réalisable en deux semaines, votre séjour ne pourra pas dépasser trente jours, durée maximale des permis accordés pour visiter les îles.

Voyages Thématiques (Temples et pèlerinages)
La religiosité qui émane de l’Inde du Sud ne manquera pas de vous marquer durablement. Pour en apprécier les splendeurs, pourquoi ne pas emprunter cet itinéraire sur les pas des pèlerins hindous et des Occidentaux en quête de spiritualité. Privilégiez le Tamil Nadu : Kanchipuram, Tiruvannamalai, Chidambaram, Kumbakonam, Thanjavur, Trichy et les temples de Rock Fort et de Sri Ranganathaswami, Madurai pour le temple de Sri Meenakshi, Rameswaram , haut lieu de l’hindouisme, et Kanyakumari, où les pèlerins se pressent en masse pour admirer le temple de Kumari Amman et assister au coucher ou au lever du soleil à la pointe du sous-continent.

Dans l’Andhra Pradesh, le temple de Venkateshwara de Tirumala ne reçoit pas moins de 100 000 pèlerins par jour. Au Karnataka, Sravanabelagola est un centre important de pèlerinage jaïn, organisé autour de la statue de Gomateshvara (Bahubali), perchée sur une colline. Outre ses plages paradisiaques, Gokarna figure parmi les lieux les plus sacrés pour les hindous, qui honorent Shiva dans le temple de Mahabaleshwar. Ville sainte du Maharashtra, Nasik accueille tous les douze ans un immense rassemblement festif, le Kumbh Mela.

D’un Ashram à L’autre  Si vous recherchez les nourritures spirituelles, l’Inde du Sud devrait vous permettre d’atteindre l’état contemplatif pour le restant de vos jours. Pour en savoir plus sur les ashrams. À Pune, l’Osho Meditation Resort, l’ashram de feu controversé Bhagwan Rajneesh, attire de longue date les voyageurs du monde entier. Les adeptes de la méditation bouddhique peuvent suivre les cours organisés par la Vipassana International Academy, à Igatpuri. Le paisible ashram de Sevagram fut créé par le Mahatma Gandhi en 1933. À Puttaparthi, Prasanthi Nilayam est l’ashram de Sri Sathya Sai Baba. L’ashram de Sri Ramana de Tiruvannamalai reçoit les disciples de Sri Ramana Maharishi. Puducherry (Pondichéry) est réputée pour l’ashram de Sri Aurobindo, fondé par une Française, surnommée “la Mère”. La curiosité devrait vous pousser jusqu’à Auroville, où, depuis
1968, une communauté internationale poursuit des expérimentations pour fonder les bases d’une société idéale. Peu connu, le centre de yoga Isha, à Poondi, propose retraite et pèlerinage. Enfin, dans le Kerala, près de Kollam, un bateau peut vous conduire à la Matha Amrithanandamayi Mission, l’ashram de Matha Amrithanandamayi, surnommée “la mère qui étreint”, dont le message spirituel passe par de fraternelles étreintes à ses adeptes.

De Fête en Fête
Les fêtes indiennes constituent une expérience unique, à condition d’être au bon endroit, au bon moment. Célébré dans toute l’Inde du Sud, Ganesh Chaturthi (août/sept) revêt une importance particulière à Mumbai et à Pune. Le festival de musique et de danse d’Ellora (déc/jan) se déroule au sein du temple de Kailasa. Goa célèbre, entre autres fêtes spectaculaires, la fête de Saint-François-Xavier (3-10 déc).

Mysore offre un superbe cadre à l’une des fêtes les plus importantes, Dussehra (sept/oct). Vasantahabba (fév ) réunit des spectacles de musique et de danse indiennes traditionnelles ou contemporaines. Thrissur Pooram (avril/mai) donne à voir des processions d’éléphants impressionnantes, tandis qu’Alappuzha (Alleppey) accueille l’inimitable trophée Nehru des bateaux-serpents (août). Au Tamil Nadu, citons le festival de danse de Mamallapuram (déc-jan) et le Festival international de yoga (jan), à Pondichéry. À Tirumala, la fête de Brahmotsavam (sept/oct) dure neuf jours. La fête du Deccan (fév), à Hyderabad, rend hommage à la culture du Deccan et comporte de la danse et de la musique traditionnelles. Plages de rêve et Back waters Les adorateurs du soleil seront comblés par les superbes plages qui bordent la côte occidentale de l’Inde du Sud, où les touristes affluent depuis des décennies. Elles ne lasseront pas les amateurs de farniente, surtout si l’on y ajoute une croisière sur les canaux du Kerala.

À Mumbai, goûtez à l’ambiance festive et pittoresque qui règne sur la plage de Chowpatty le soir. Prenez ensuite la direction de Goa et de ses plages paradisiaques. Après avoir parcouru Panaji (Panjim), l’actuelle capitale, et les vestiges de Velha Goa (Old Goa), l’ancienne capitale portugaise, choisissez une plage qui vous inspire pour un bain de soleil sur le sable. Prenez le train jusqu’à Karwar afin de découvrir Gokarna, une petite ville de pèlerinage poussiéreuse avec de jolies plages, nichées dans des criques, fréquentées par des adeptes de la fête. De là, poussez jusqu’à Jog Falls si vous voyagez durant la mousson. Après ces impressionnantes cascades, vous aborderez l’étroite côte du Kerala. Traversez Kozhikode (Calicut) et faites halte à Fort-Cochin, perché sur une ravissante île, accessible depuis Ernakulam. À Alappuzha (Alleppey), vous pourrez organiser une croisière en house-boat dans les backwaters ou une excursion d’une journée en bateau jusqu’à Kollam (Quilon). Non loin au sud, Varkala présente des falaises et des plages spectaculaires. La dernière étape se situe à Kovalam, près de la pointe méridionale de l’Inde, qui possède de petites plages en croissant idéales pour s’adonner au farniente.