Lorsqu’une personne décide de se rendre l’autre bout du monde, la première chose qui doit lui venir à l’esprit est la question de la sécurité. Est-il sécuritaire de voyager en Inde maintenant? C’est une question posée par tous les touristes qui veulent aller en Inde. L’Inde est un endroit très attrayant pour la plupart des touristes. En fait, il est très populaire dans le monde entier pour ses pèlerins, mosquées, monuments, palais, et bien d’autres choses.

La sécurité n’est pas un problème en Inde. Les résidents locaux sont tout à fait accueillants et amicaux. Le pays rend hommage à différents types de religions, y compris les bouddhistes, chrétiens, sikhs, musulmans, hindous, juifs, zoroastriens, et des jaïns. C’est sûrement un pays où les gens de différentes croyances religieuses se réunissent et vive en harmonie.

La paix et la sécurité sont étroitement surveillées par les autorités locales vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les rues de l’Inde sont vraiment occupées par des millions de personnes qui viennent de partout dans le monde et qui visitent le pays chaque année. Afin de maintenir l’afflux de touristes, le gouvernement national et local veille à ce que tout soit en ordre. Toutes les règles et les règlements doivent être strictement respectés ainsi que les lois mises en œuvre.

Tous les pays sont particulièrement attrayants aux yeux des voyageurs fréquents. Mais l’Inde est un pays différent qui est en mesure de créer des souvenirs durables pour les voyageurs et c’est pourquoi ils veulent revenir quand ils en ont la chance. Il y a beaucoup d’endroits à visiter comme le Rajasthan, Goa, Kerala, Delhi, Jaipur, Agra, Bénarès et de nombreux autres sites touristiques. Vous pouvez profiter des plages de sable fin, des montagnes, jardins, parcs, monuments et du patrimoine. Il y a aussi beaucoup de sites pittoresques que vous pouvez visiter.

Même si certaines religions s’opposent, les gens parviennent encore à vivre en paix. L’Inde est un pays qui craint Dieu et qui est plein d’amour alors vous pouvez vous attendre à être en sécurité en tout temps. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez baisser la garde. Il serait encore préférable d’être prudent dans tout ce que vous faites puisque vous êtes seulement un touriste. Toujours s’attendre à l’inattendu; être prêt à tout, on ne peut prédire ce qui peut se produire.

Voyager en Inde est un bon moyen de trouver la foi et la croyance perdue. Il y a de nombreux pèlerins que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez également visiter des mosquées et des monuments du patrimoine. Vous pouvez aussi voyager avec vos amis et votre famille. De cette façon, vous pouvez passer plus de temps avec vos proches et vous en rapprocher en vous créant des souvenirs inoubliables. Vous devez toujours faire attention dehors pour la sécurité des uns et des autres pour éviter tout incident fâcheux.

L’Inde est encore un des pays les plus sûrs à visiter en Asie. Bien qu’il existe des menaces terroristes dans d’autres pays asiatiques, l’Inde demeure sécuritaire. C’est une des raisons pourquoi il y a encore plus de touristes qui le visitent chaque année dont le nombre augmente chaque année. Plus il y a de touristes plus le pays peut s’attendre à davantage de revenus et donc ils n’auront pas de problèmes dans la mise en œuvre de leurs programmes de sécurité parce qu’ils ont assez d’argent à dépenser pour elle.

Avez-vous encore cette question en tête – «Est-il sûr de voyager en Inde maintenant? Vous n’avez pas à avoir de doutes. Il faut partir maintenant car aujourd’hui nous vivons la meilleur période pour visiter l’Inde. Découvrez la beauté que tout le reste du monde parle et jalouse. Allez donc voir pour vous-même et préparez-vous à voyager en Inde les meilleurs délais et dans les meilleures conditions.

Si vous voulez profiter des plaisirs de la vie, assurez-vous de vous planifiez un voyage en Inde dès que possible. Certaines personnes aiment voyager et si vous êtes l’un d’eux, vous ne devriez pas oublier d’inclure l’Inde dans vos destinations de voyage. Vous pouvez trouver des endroits fascinants que vous pouvez visiter seul ou vous pouvez participer à des visites organisées par différentes agences de voyage.

L’Inde est une incroyable combinaison de modernité et de tradition. Peu importe ce que vous désirez pour votre voyage, vos souhaites seront exaucés si vous choisissez l’Inde comme destination. Ce pays est également parmi les principales destinations touristiques du monde. En fait, des millions de personnes visitent l’Inde chaque année et après leurs visites, ils gardent de doux souvenirs qui dureront toute leur vie.

Qu’est-ce qui attire ces nombreux touristes en Inde ? Ce sont tous ces beaux endroits que vous pouvez visiter dans les différentes régions de l’Inde qui les amènent dans ce pays. Les visiteurs sont charmés par l’Inde qui offre une large palette de sites touristiques captivants. Ils sont séduits par la relation nouée avec les locaux. Vous aussi, voyagez et découvrez tous les lieux touristiques qui incluent les plages, les montagnes, la faune, les stations de sport d’hiver, des sites de sports et d’aventure, des sites patrimoniaux, des déserts, des sites de pèlerinage, des palais et des monuments.

Chaque site touristique délivre une expérience différente, ainsi que du plaisir. On vous assure que vous ne serez jamais déçu. L’Inde n’attend que vous. Vous pouvez visiter le Cachemire, Goa, Kerala, Rajasthan, Uttaranchal, Himachal Pradesh, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Delhi, et beaucoup d’autres endroits.

Que pouvez-vous attendre de ces endroits ? Vous pouvez voir des paysages d’une beauté paradisiaque incomparable, des plages à couper le souffle, des monuments, des forts magnifiques, de la culture exotique, des palais, des églises, et des jardins.

Si vous ne nous croyez pas, surfer sur le net et visiter le site officiel de l’Inde, vous serez étonné de découvrir que toutes ces choses sont réelles. Vous allez avoir des vacances grandioses si vous prévoyez de faire votre prochain voyage en Inde.

La planification d’un voyage en Inde n’est pas si difficile. Vous pouvez facilement contacter une agence de voyage qui peut vous guider dans votre voyage. Il y a plusieurs agences de voyage en Inde, alors assurez-vous que vous choisissez une de bonne réputation et qui a été en service pendant un certain temps maintenant. Demandez le package qui répond à vos besoins. Il y a des packages dispendieux et à bas prix, vous devez décider ce qui est le mieux adapté pour vous. Le budget est une autre chose à considérer car se rendre dans un pays étranger peut devenir très coûteux.

Si vous voulez, vous pouvez aussi y aller sans essayer de contacter une agence de voyage. Mais vous devez rassembler toutes les informations importantes sur l’Inde, il est facile de se perdre. Tant que vous ayez une carte, que vous sachez la lire et que vous sachez vous s’entendre avec différents types de personne alors vous irez bien.

C’est à vous de choisir de partir avec une agence de voyage ou de déplacement seul. Planifiez votre voyage en Inde à l’avance afin que vous puissiez profiter de tous les plaisirs de la vie.

Mon voyage en Inde à Bombay :

Le 8 Novembre 2009 : Anachronique arrivée
J’arrive à cinq heures du matin. Brise fraiche et sèche dans le corridor d’entrée à l’aéroport. Pas de panique, c’est la climatisation. Ça m’éveille un peu de cette nuit presque blanche. On passe aux détecteurs de grippe H1N1, des sortes de jumelles dans lesquelles des types regardent des images rouges jaunes et bleues. Si t’es rouge, t’as la grippe. Moi j’étais déjà refroidi par la clim, alors je passe. Voilà, je change mon dollar en 45 roupies, puis je me dis que pour payer un taxi, il m’en faudrait peut-être un peu plus! Alors je change un billet de 50€ qui trainait dans un petit endroit secret de mes vêtements. C’est utile un petit endroit secret, mais il ne faut pas oublier qu’il existe – mon grand problème!

Je sors au-dehors, ce n’est pas l’atmosphère de Dubaï, mais il fait quand même environ trente degrés et assez humide. Et là, de la foule. Des indiens en nombre incroyable, à cinq heures du matin, attendant des passagers derrière les barrières. Il y a des palmiers dans les jardinières, des lumières qui éclairent faiblement la chaussée envahie de véhicules qui n’ont pas moins de cinquante ans. Puis à quelques encablures, l’obscurité, comme si cette sortie d’aéroport était un studio de cinéma, où cinquante mètres plus loin le mur sombre du hangar imiterait un ciel sans étoiles. Je me sens figurant d’un film colonial anglais, dans ce décor anachronique. Je me dirige vers les taxis prépayés que m’a conseillés la couchsurfer qui doit m’accueillir chez elle.

On va à un guichet, on paye la course pour une destination donnée, un peu plus cher, mais un peu plus sûr (a priori), le guichetier vous donne un papier avec un numéro, et le chauffeur de taxi viendra se faire payer au guichet. C’est n’importe quoi, si tu t’imposes pas au guichet, tout le monde te passe devant en poussant et en criant, et se fout de ta gueule. Après que trois-quatre personnes me sont passées devant avec un mélange incongru de sauvagerie et de tact, je décide à mon tour de passer mon bras, de gueuler en anglais le lieu où je vais, de donner au guichetier un billet à renifler. Moi, je le fais sauvagement, mais je ne sais pas imiter leur tact à l’indienne.

Ils le comprennent et, voyant que j’ai compris le jeu de la bousculade et que je participe, ils me laissent une chance d’obtenir mon ticket de taxi. Le ticket, c’est un numéro à trois chiffres inscrit dessus, ainsi que le tarif de la course et ma destination. Ni mon nom, ni mon numéro de passeport, rien qui puisse identifier le chauffeur s’il m’arrive un pépin avec lui. Rien qui ne puisse identifier le chauffeur non plus. Je ne vois pas le niveau de sûreté là-dedans! Bref, Je me dirige vers la grande masse de taxis jaunes et noirs, pour la plupart de vieilles Fiat typiques de Bombay. Le parc automobile est largement représenté par ces taxis qui donnent à Bombay son caractère spécifique. Il me faut maintenant choisir mon taxi. Il y a un système de numéros, le mien, c’est le 143, et il désigne ma destination.

Je n’ai pas compris tout de suite, car de nombreux chauffeurs viennent vers moi, me demandent ce numéro et me délaissent tout de suite quand ils voient qu’ils ne peuvent rien faire pour moi. Ils se tournent vers d’autres clients potentiels instantanément et il est impossible de leur demander ce que ce numéro signifie, comment trouver le bon taxi, etc. Je tourne au milieu de cette jungle de chauffeurs et de taxis aux klaxons affûtés, sans comprendre, jusqu’à ce qu’un vieux monsieur boiteux s’occupe de mon numéro.

En trois ou quatre minutes il me trouve un taxi. J’ai compris que cette personne, comme beaucoup d’autres qui trainent dans le coin, est là pour essayer de gagner de quoi manger. Il faut que je lui donne un peu d’argent. Qu’est-ce que je dois donner? J’ai des billets dans la poche dont je connais à peine le cours par rapport à l’Euro, et encore moins par rapport au niveau de vie. Je lui donne vingt roupies, et il me sourit avec un regard de gratitude. Je calcule plus tard que cela représente trente centimes d’Euro. J’ai le mauvais sentiment de l’avoir arnaqué le pauvre vieux monsieur. Mais en réalité il a pris cet argent sans en réclamer plus, en exprimant sa gratitude. Alors, est-ce trop ou pas assez? On m’a dit que la vie n’est pas chère ici, mais vraiment je n’ai aucune idée de ce que ces trente centimes peuvent rapporter véritablement à ce vieux monsieur. Je pense alors que j’aurai tout le temps de me rendre compte, et que pour l’instant, sans toutefois me laisser avoir, je peux dépenser sans trop compter.

Le chauffeur m’emmène alors jusqu’à Amboli, quartier d’Andheri Ouest, banlieue nord de Bombay. Déjà l’adresse (à laquelle il faut rajouter la rue et le nom de l’immeuble) est à rallonge, et je commence à appréhender l’ambiance de mégalopole comme celle de Mexico quand j’y habitais. Je sens que cette ville va y ressembler. Il est 5h30 du matin, et l’on slalome dans un enchevêtrement de taxis et rickshaws jaunes et noirs tentant tous d’arriver plus vite à leur destination. C’est l’heure de pointe, me dis-je. En fait, ce doit être l’heure de pointe quasiment toute la journée, nuit comme jour.

Je me trompe, car si on slalome à grande vitesse maintenant, le grand rush de début et de fin de journée est en fait un blocage immense de la ville. Nous trouvons la rue où il faut s’engager, mon chauffeur me laisse à l’adresse supposée. Il est six heures du matin et déjà la rue, poussiéreuse, qui ne semble pas être finie ou alors en perpétuel travaux comme toutes les rues de la banlieue en fait, s’animent de toutes parts. Les gens commencent à ouvrir leurs échoppés de bouffe, de thé et de babioles en tous genres. Une grande église aux portes ouvertes laisse échapper le chant suave de centaines de fidèles priant, à six heures du matin. Drôle de première image pour une arrivée en Inde.
Je suis en fait dans un quartier à dominante catholique. Mais moi je ne songe qu’à trouver l’appartement de la couchsurfer qui doit m’accueillir, et à aller me coucher, car je viens de passer une nuit blanche de voyage. Elle m’a dit de sonner chez Mme Baxi. Elle s’appelle Sarah. Je trouve la porte. Je sonne. Deux fois. Une personne m’ouvre, jeune et petit, et il semble tout endormi. Je panique un peu, qu’ai-je fait, me suis-je trompé de porte? Je demande Sarah. Cet indien ne parle pas anglais, mais il m’indique plus ou moins une autre porte, sans animosité, juste un peu sonné, si je puis dire. Je vais frapper à l’autre porte, gêné d’avoir réveillé à cette heure-ci la mauvaise personne.
Là, Sarah m’accueille, me rassure : – C’est seulement un de nos deux «boys», Santosh, ce n’est pas grave si tu l’as réveillé. C’est l’appartement où dorment mes parents et les «boys».

Je n’ai pas la force de réfléchir à cette réflexion. Nous parlons cinq minutes mais je suis vraiment très fatigué. Sarah m’indique une chambre dans laquelle elle a installé un petit matelas qui me servira de lit. Je m’installe, m’excuse encore pour son voisin, enfin son boy, parce que je n’ai pas trop compris où elle veut en venir avec ça. Pas plus de discussion, car le sommeil m’emporte instantanément.

Je suis donc arrivé à Mumbai, nouveau nom de Bombay, la Big Apple de l’Inde, porte des épices et d’un sous-continent indien gigantesque, et je commence à me perdre. Dans l’immensité de cette ville, dans l’immensité de l’Inde, ou simplement dans l’immensité de moi-même. Ici, je vais devoir faire des choix.

Le 13 Novembre 2009 : Toute l’Inde est à Mumbai
Nous nous levons un peu tard, après avoir rattrapé le sommeil en retard, et Sarah prend directement les choses en main pour aller en ville avec moi. Nous sommes dimanche, elle ne travaille pas aujourd’hui et nous pouvons donc sortir, elle, son petit ami et moi, pour commencer à parler de cette ville, pour que je commence aussi à choisir comment je vivrai la suite du voyage. Mais tout d’abord, je me mets à observer.

Nous sortons, le petit ami de Sarah nous emmène dans sa voiture jusqu’à mi-chemin du centre-ville où il habite, puis nous prenons le train, sorte de RER de banlieue. Le centre est en fait l’extrémité sud de la péninsule, formée de terres prises sur la mer, reliant d’anciennes îles jadis séparées. C’est grand, il y a beaucoup de monde, je me sens perdu, car beaucoup de choses sont très nouvelles, par rapport aux cités précédemment traversées. La ville s’organise d’une autre manière, et il va falloir que je réapprenne la vie citadine à la mode mumbaiote.

Vivre à Mexico, à Paris ou à Istanbul est différent, par les codes culturels, les magasins, comment on mange, comment on se déplace, comment on parle avec les gens, comment chacun agit. Au début on est perdu, puis on commence à connaître les réflexes et automatismes de la vie quotidienne, reconnaître les quartiers, multiplier les relations humaines. C’est toujours un recommencement, comme si l’on renaissait.

A Mumbai, comme dans d’autres grandes villes à forte population expatriée, on peut bien sûr toujours se raccrocher à chez soi, fréquenter ses compatriotes, acheter, se déplacer, manger, vivre comme chez soi, pour ne pas être perdu. Mais moi je ne pourrais pas faire cela, je n’avais déjà pas pu à Mexico. Je n’avais simplement pas voulu en fait, mais je suis quasiment certain que je ne peux pas non plus. Il est grisant de renaître dans une nouvelle ville.
Laisser tous les codes connus derrière nous et faire fonctionner notre formidable capacité humaine à l’adaptation. Comprendre, imiter, puis savoir. Je suis perdu dans ce Mumbai immense, et pourtant j’ai en moi cette émotion particulière, à penser que je saurai bientôt comment tout cela fonctionne!

Je suis perdu, je me cherche, et je me trouverai, comme à chaque fois. Il y a des endroits où l’on se sent bien, d’autres non, et il est très difficile à expliquer pourquoi, encore plus à le savoir avant d’y avoir mis les pieds. C’est personnel, cela se ressent. On a beau l’expliquer, je crois que chacun doit le vivre pour savoir.

C’est encore un peu un mystère pour moi. En termes de grandes villes, j’ai déjà pu en voir quelques-unes, et j’ai vécu à Mexico. Vivre à perpétuité dans une immense ville, non, il n’en est pas question (pour l’instant, mais qui sait qui je serai dans dix ans?). Mais pourtant, à Mexico (25 millions d’habitants), je me sentais bien et je me suis parfaitement intégré. Istanbul (15 millions d’habitants) m’a plu comme une ville où je serais le touriste simplement. Téhéran (13 millions d’habitants) m’a étouffé. Bombay (27 millions d’habitants) semble me ramener à Mexico, dans son ambiance de rue, je pourrais m’y plaire un temps je crois.

Toutes ces villes sont polluées, sont des fourmilières humaines, sont bruyantes, sont identiques en masse humaine, malgré les différences culturelles. J’apprécie toutes les cultures de ces villes néanmoins, donc vraiment, je ne sais pas ce qui décide pour moi, où je me sens bien, et où j’étouffe. J’aime déjà l’ambiance de Bombay, c’est tout.
Avant d’aller au centre-ville, Sarah nous emmène sur une plage très connue qui donne sur la Mer d’Oman (nord de l’Océan Indien), Juhu Beach. Ici on ne se baigne pas. Le littoral donne ouvertement sur la mer, mais l’eau est d’une grande saleté, et cela se voit. La plage, elle, reste étrangement assez propre malgré les milliers de promeneurs indiens.

Toutefois, je ne jouerais pas à m’enterrer sous le sable. Ici, c’est un lieu où les familles viennent passer leur dimanche, où les hippies viennent gratter la guitare et chanter Shiva, où les chiens se nourrissent des restes tombés par terre des desserts typiques dont je n’ai pas vraiment aimé le goût. C’est la première chose que je goûte ici, une sorte de glace, ou glaçon aromatisé, mais je n’accroche pas du tout.

Nous rions tous de ma mine dégoutée, mais je rassure tout le monde, je vais sans doute aimer tout le reste de la cuisine indienne, je suis seulement tombé en premier sur le mauvais élément! La promenade donne sur le coucher du soleil magnifique. Les amoureux se tiennent par la main ou s’enlacent tournés vers l’ouest.

Ici, ils ont le droit de se montrer ainsi. Je le remarque tout spécialement à ce moment, car ces démonstrations publiques de proximité homme-femme étaient interdites et punies en Iran, et déconseillées à Dubaï. Les amoureux ont donc ce droit légal en Inde, d’être ensemble et de le montrer. Il paraît que ce n’est pas si facile d’avoir ce droit culturel dans les campagnes.

Mais ici, c’est Mumbai, c’est l’occident qui frappe à la porte de l’Inde, c’est la modernité et le progrès qui s’imposent devant les traditions et la conformité culturelle. Alors on peut faire comme à l’ouest, peu importe la morale traditionnelle.

Ensuite nous allons dans le centre-ville historique, quartier de Colaba, pour boire un verre dans un bar connu. Là, une bière pression, bien fraîche m’a enchanté!

Ce n’est pas que la Kingfisher, fameuse bière indienne équivalente à Heineken, soit d’un goût supérieur, mais seulement que je n’avais pas bu une bière pression bien fraiche depuis presque deux mois, (interdictions oblige) et je me suis rendu compte que c’est vraiment un plaisir! Je me délectai donc de cette boisson pourtant classique tandis que j’exposai mon plan à Sarah.

Elle veut bien m’accueillir chez elle pour la semaine qui vient, le temps pour moi de visiter un peu la ville, m’habituer à la vie locale et à la culture, faire un choix pour la suite du voyage, et organiser cette suite, me procurer un guide de l’Inde, une carte, un numéro de téléphone portable peut-être, etc. En fait, il y a du boulot!
Mais avant de commencer, mon hôte organise de son côté les soirées à venir (elle travaille la journée, dans un cabinet d’avocats) pour me montrer un aperçu de l’immensité culinaire et culturelle de l’Inde, concentrée dans cette ville cosmopolite à l’échelle indienne. Bombay est en effet le poumon économique de l’Inde, participant pour 70% des échanges commerciaux du sous-continent.

C’est un peu le New-York Indien. Plus grande mégalopole du pays, la population forme aussi une mosaïque des différentes ethnies indiennes rassemblées dans un même espace. On y trouve de toutes les religions, toutes les langues du continent indien, toutes les couleurs de peau asiatiques, toutes les positions sociales.

Mais aussi c’est une ville moderne et largement ouverte sur le monde, donc qui ressemble, m’a-t-on dit, plus à une ville occidentale que les autres cités indiennes. Ainsi c’est la meilleure porte d’entrée pour éviter le trop gros choc culturel dont tout le monde parle lorsqu’il est entré en Inde. Et en effet, ce n’a pas été trop difficile pour moi les premiers jours, j’ai vite trouvé mes marques et n’ai pas vraiment été choqué par ce que beaucoup d’occidentaux redoutent : la misère et la pauvreté, le chaos citadin, les vaches sacrées, la corruption, les traquenards… Rien, ou plutôt peu de cela à Bombay.

Alors la première semaine, chaque soir je retrouvais Sarah soit au centre après son travail, soit chez elle, et nous allions goûter à des spécialités indiennes venant de tout le pays. Et comment exprimer mes impressions sur la cuisine, ou devrais-je dire les cuisines indiennes, sans employer un tas de superlatifs élaborés? A chaque plat, c’était tout simplement l’extase!

Une explosion de saveurs à chaque bouchée. Pas forcément très fort ou piquant (quoique cela est bien relatif car je suis moins sensible à cela que la plupart des européens), mais plein d’épices divers, mélanges élaborés souvent transmis de mère en fille, qui donnent une saveur particulière à chacun des plats servis. Moi, je suis incapable de discerner les différents épices d’une sauce, je suis seulement capable de les aimer, tandis que les indiens peuvent les différencier instantanément. Bon, en même temps, ils seraient incapables de trouver les différents ingrédients d’une soupe au pistou, d’une béchamel ou d’un autre de nos plats européens, question d’habitude.

Je commence à apprendre les noms des aliments les plus faciles en hindi (la langue officielle de l’Inde avec l’anglais), le fromage «panir», l’eau «pani», le pain «roti», mais suis incapable de retenir les noms des plats, à part peut-être le biriani, l’idli, mais alors je ne sais plus ce que c’était, sauf que c’était bon! On mange généralement des plats en sauce, avec du riz et une petite galette appelée «chapati» en guise de pain.

Et si l’on peut se servir d’une cuiller pour manger, généralement la main droite est le couvert le plus utile. J’ai eu un peu de mal à m’en servir, il y a une méthode. Mais je pense qu’il me faudrait un peu plus de temps pour y parvenir correctement. En attendant, ma maladresse manuelle fait rire tout le monde et de plus, j’aime manger avec la main, je ne sais pas, ça m’a toujours plu. Je suis sans doute encore un peu enfant.

Dans la rue, on peut aussi trouver de quoi manger pour vraiment pas cher. La journée, je ne m’empêchai pas de goûter à chaque coin de rue ces «vada paw» et autres bouffes rapides, sortes de boules de pains farcies d’épices et légumes et frits dans une huile poussiéreuse. Ça coûte sept roupies, soit dix centimes d’euro et on en a assez avec trois ou quatre! Ce n’est peut-être pas conseillé aux européens de manger ces choses de la rue, mais je ne peux m’en empêcher, je veux goûter à tout. Néanmoins j’essaie d’aller dans des échoppes où il y a déjà du monde, preuve légère de qualité sanitaire.

Il y a aussi un tas d’échoppes qui pressent de la canne à sucre et pour 0,10€ vous servent un verre de ce jus succulent. Enfin, la meilleure boisson et que l’on trouve partout, c’est le fameux thé indien, le tchay, petit thé au lait épicé. Il est normalement préparé avec du gingembre il me semble et c’est un délice!

Dans la rue, c’est une petite tasse que l’on vous sert, une dizaine de millilitres. Mais le meilleur que j’ai eu est sans conteste celui de chez Sarah, préparé par un des deux boys tous deux prénommés Santosh (le petit et le grand). Sarah part travailler le matin et je me lève un peu plus tard. Santosh-le-grand m’apporte toujours vers dix heures un grand bol de ce thé succulent.

La première fois, il m’a brûlé le palais, je ne m’attendais pas à cette profusion de gingembre dans un bol du matin! Mais vite je m’y suis habitué et cette préparation ouvrait grand la porte à une belle journée. Avec tout ça, je n’ai pas eu de problèmes intestinaux, mais c’est peut-être de la chance…

Bon, je ne fais pas que manger à Bombay, il faut aussi que je fasse des choix pour le futur, enfin le futur proche, bien sûr! Alors voilà l’état des choses. Mercredi 11 novembre, mon visa expire, parce que je me suis fait naïvement avoir lors de la demande du visa à Paris. Je n’ai pas d’avion pour partir, je suis donc obligé de toutes façons de rester quelques jours et de dépasser cette date.

Et si je n’avais pas su ce problème de date? J’aurais très bien pu entrer en Inde sans qu’on ne m’avertisse sur l’expiration du visa et continuer plusieurs mois avant de me rendre compte du problème.

Alors je me dis que je peux rester environ deux mois (pas trop longtemps, mais suffisamment) avant de m’occuper de trouver une solution, comme si je l’avais appris plus tard. Pas plus de deux mois donc, histoire d’éviter de gros problèmes. Deux mois, c’est loin des quatre à six mois que j’avais prévus.

Je pensais à me procurer un vélo, et descendre vers le sud en prenant mon temps. Mais en deux mois, je n’irai pas loin. Je songe alors à la moto. Beaucoup de gens font cela apparemment, et on peut en trouver facilement à bon prix. Je me donne quelques jours pour faire ce choix.

En attendant je commence à découvrir la ville en me promenant au milieu des boutiques, en essayant de négocier les prix des objets que je veux pour continuer dans mon voyage.

Je teste les vendeurs, dans les échoppes de rue, les magasins, je discute avec les vendeurs ambulants. Sarah m’a donné quelques conseils (valeur des choses, où trouver les affaires intéressantes). Je cherche tout d’abord un guide Lonely Planet pour l’Inde, seconde main, pas trop vieux. On me fait des propositions dont je ris nettement, le prix du neuf en Europe étant inférieur à ce que l’on me propose!

Je donne mes prétentions, parfois cela marche, parfois pas. Mais je parviens à me faire une idée du coût des livres en général. Je me trouve alors un Lonely Planet pour l’Inde du Sud à six euros et un livre en anglais de Paulo Coelho que j’ai trouvé au hasard, contrefaçon grossière où il risque de manquer des pages, pour 0,90€. Plus tard, des nouveaux baskets qui commenceront à me lâcher deux mois après l’achat, mais pour 7€ ça va.

Je souhaitais aussi me procurer un téléphone portable bon marché pour le cas où j’en aie besoin pour les quelques mois que je songe déjà à passer sur ce continent. Mais là impossible de trouver un téléphone d’occasion. Ils en ont pourtant dans leurs nombreuses échoppes, mais ils refusent de me les céder, ou alors au prix d’un neuf.

Et les neufs, contrefaits ou pas, ce sont ces portables avec toute la technologie dont je ne veux pas, appareil photos merdiques et lecteurs de mp3 plus facile à utiliser que pour passer un coup de fil.

Finalement, je ne veux pas dépenser les 20€ que l’on me demande au minimum pour ces gadgets à l’utilité discutable, tandis que j’ai découvert en passant que l’on peut passer un coup de fil depuis n’importe quel coin de rue pour 1 centime d’euro la minute. Quand à être joignable, pour l’instant, ce n’est en fait pas très important. C’est vrai, en ai-je besoin? Si j’avais largué le précédent en Turquie, et que je me suis débrouillé sans téléphone portable en Iran, je devrais tenir un peu plus longtemps sans cet objet trop courant et addictif, cet objet encombrant même.

Le 16 Novembre 2009 : Porte des Indes, porte sur le retour
Une semaine comme la mienne, à Mumbai, commence par un lundi. Ce premier jour à Bombay, je vois énormément de choses nouvelles, impossible de toutes les décrire (surtout qu’au moment d’écrire cela, j’ai été un peu flemmard, il s’est passé deux mois déjà!). Je vais voir la légendaire porte des Indes ou «Gateway of India» qui est selon les points de vue soit un symbole de l’histoire de la ville, de son économie ouverte au monde et de ce passage du colonialisme anglais à l’indépendance, soit ni plus ni moins qu’une grande place où les devises étrangères passent des mains des touristes à celles des vendeurs de photos souvenirs et des arnaqueurs chevronnés.

On m’a proposé je ne sais combien de fois des tours de la ville dans un véhicule particulier, pour la modique somme de 45€, mais cela ne m’intéresse pas, je préfère voir à ma manière. En quittant le bord de mer pour retourner dans le centre-ville, je me prends un thé et m’assois sur un muret à côté de deux individus sympathiques.

L’un d’eux est moitié anglais moitié indien à ce qu’il dit. En effet il a un visage et des cheveux d’européen, mais son teint mat et un je ne-sais-quoi rappellent fortement son côté indien. Alors, il est difficile de savoir le vrai du faux autant dans l’apparence que dans les mots.

Il est à la rue apparemment, ne parvenant pas à trouver un job, et il accompagne son vieil ami Terence, indien lui sans aucun doute, qui, me dit-il, sera à la rue demain s’il ne rentre pas un peu d’argent. Je me méfie de ce qu’ils peuvent me demander tout en alimentant des discutions intéressantes sur leur pays, mon voyage, leurs idées, etc.

Puis nous décidons d’aller se boire une petite bière, le vieux Terence, me fait comprendre qu’il ne sait pas trop s’il peut se permettre cela si je n’accepte pas ce qu’il va vouloir me vendre. Une bière je peux bien l’offrir, pour voir un peu plus profond dans son jeu, voir comment il va vouloir me vendre son
produit.

Terence est un type d’une soixantaine d’années, du genre cool, qui a sans aucun doute côtoyé plus souvent les hippies, beatnik et autres voyageurs baba cool de passage en Inde, que les touristes à bijoux et montres en quête de monuments, de sécurité matérielle et de restaus chics.

Ce qu’il me propose, comme il le fait souvent à des backpackers, c’est un tour d’une journée pour 2500 roupies (38€) tout compris (excepté sans doute les arrêts dans des magasins, desquels Terence tirera sans doute une petite commission pour avoir emmené le touriste). Ce tour, il me le présente comme un tour des lieux délaissés de Mumbai, les bidonvilles, les plages peu connues, les rues typiques jamais empruntées, bref hors des sentiers battus, à la rencontre du «vrai Bombay».

Nous ferions le tour en trains et transports en commun. Il possède un petit guest-book où ses clients trouvés comme moi au hasard des rues ont mis leurs impressions dans leur langue.

Je lis celles en français et en effet, il semble que ce Terence soit plutôt sérieux et qu’il connaisse ce que les touristes modestes préfèrent voir. Moi, de toutes façons, je ne veux rien lui promettre car je ne sais pas du tout ce que je ferai dans les prochains jours, et que je suis en pleine période de choix. Il insiste gentiment en utilisant le fait qu’il risque d’être à la rue bientôt.

Mais je ne peux pas vraiment lui acheter son tour sur cet argument, et il en est conscient; il sait qu’il a le même discours que les arnaqueurs qui trainent les rues, s’il n’en est pas un lui-même. Je ne répondrai pas à sa proposition, mais nous avons tout de même passé un très bon moment à discuter, et je pense qu’il fut sincère dans tout ce qui ne touchait pas au business. Je devais cependant rejoindre Sarah après son travail pour aller goûter à de nouveaux délices indiens! Le mardi, je voulus aller visiter l’île d’Elephanta, passage parait-il obligé si l’on reste plusieurs jours à Mumbai, mais une averse interminable s’abattit pendant deux jours sur la ville, et je reportai donc l’excursion à jeudi. Je quittai donc ce jour-là l’appartement à midi, pris un rickshaw jusqu’à la gare, puis le train jusqu’au centre.

A 14 heures, j’arrivai à Victoria Station, la gare du centre puis je marchai jusqu’au port de la Gateway of India où à 15h, je pris un bateau très lent qui nous fit accoster sur l’ile à 16h. La traversée de la baie de Mumbai m’a quelque peu ramené à Istanbul. C’est une baie immense entre le continent et la péninsule que forme la ville, où s’entassent des centaines de supertankers, comme dans la mer de Marmara près d’Istanbul.

Ils sont tous là pour remplir ou vider leurs cuves, puisque tout (ou presque : 70%) de l’activité portuaire indienne se concentre à Mumbai. Nous débarquons sur un petit quai bétonné qui s’amarre à la côte rocailleuse. Là je rencontre deux françaises, étudiantes à Bangalore (sud de l’Inde) et qui étaient venues visiter la ville.

Nous nous promenons donc ensemble pendant une heure (pas plus car le dernier bateau part à 17h!) dans cette île creusée de nombreuses grottes où des divinités hindoues et surtout des éléphants (c’est le dieu Ganesha il me semble) sont sculptés. En fait, franchement, je n’y ai vu que peu d’intérêt. Je pensais y trouver plein de couleurs et des histoires intéressantes. Mais rien de cela, seulement de la roche creusée et quelques sculptures usées. Toutefois, c’est une île qui a été préservée de la furie urbaine, sans doute puisqu’assez éloignée du continent, et dont la jungle montre qu’elle a tous ses droits.

De nombreux singes se jettent dans les branches autour de vous mais ils ont l’air tous plus ou moins malades, et agressifs par-dessus tout, ce n’est pas rassurant. Bref nous avons surtout discuté, ces jeunes françaises et moi, et cela fait du bien de pouvoir communiquer dans ma langue natale, ce que je n’ai pas pu faire pleinement depuis quelques mois.

Pouvoir exprimer des sentiments et des ressentis avec les bons mots, et avoir un regard français sur le pays que je visite, plutôt que celui intéressant mais très subjectif de la part de mes hôtes. C’était une pause linguistique que j’ai vraiment appréciée.

A 18h30 le bateau me débarquait de nouveau dans la folie urbaine, puis train puis rickshaw et enfin j’arrive à l’appartement de Sarah vers 20h30. Il m’a donc fallu 8h30 de transports et déplacements pour me promener une heure dans cette île qui n’est autre qu’une calme échappatoire à la bruyante jungle urbaine. Au moins la journée a passé et m’a apporté de nouveaux éléments qui me faciliteront les choix de suite à donner au voyage.

Parce que ces françaises m’ont aussi parlé des déboires divers et des histoires qu’elles connaissent à propos de l’administration indienne, surtout l’immigration. En effet, depuis deux jours, la pluie m’avait un peu forcé à rester enfermé tranquillement dans l’appartement de Sarah, pendant qu’elle était à son travail la journée. Ces mardi et mercredi de novembre, une averse avait battu la ville sans discontinuer, chose qui n’était pas arrivée depuis 67 ans.

Car en cette période, le ciel est toujours immensément sec. Mais une alerte fut donnée, «rentrez chez vous» le plus vite possible pouvait-on entendre sur tous les supports de médias. Un cyclone se dirigeait droit sur Mumbai depuis le sud de l’océan indien, et il avait déjà fait d’énormes dégâts à Goa, 400km plus au sud.

Finalement, l’œil de la bête s’est détourné de la côte et nous n’avons pas eu les vents les plus violents, même si la densité de pluie était énorme. Je suis sorti une demi-heure pour aller déposer un paquet au guichet de poste, et j’en revins trempé jusqu’aux os, ayant même failli plus d’une fois perdre mes sandales dans des rivières boueuses qui traversaient certaines grandes rues. Ce n’était rien à côté, m’a-t-on dit, des inondations de l’été 2008, mais tout de même, moi cela m’a impressionné.

Pas vraiment la pluie, mais surtout que la vie continue comme si de rien n’était. Tous les commerces, tous les gens de la rue, le trafic, tout fonctionnait tout de même, tant bien que mal. Car tous ces gens doivent de toutes les manières ramener de l’argent le soir pour avoir de quoi manger un jour de plus.

Il n’est pas question d’arrêter le travail un seul jour, ce serait une perte énorme. En tous cas, ces deux jours m’ont permis de partir à la recherche de renseignements sur mon cas de dépassement de visa. Certaines histoires parlent de gens ayant passé les frontières plus ou moins illégalement, avec bakchich.

D’autres histoires racontent que certains de ces gens ont été pris et incarcérés quelques jours ou semaines. Jusque-là, ce n’est pas si grave je pense, mais ce que j’ai lu le plus, c’est le risque d’être fiché sur une liste noire des étrangers, me refusant ainsi pour de nombreuses années, voire à vie, l’entrée légale sur le territoire indien.

Ceci m’alerta le plus, et j’optai donc pour la sagesse : j’irai voir le consulat français pour qu’ils me donnent des renseignements sur le cas de dépassement de visa. Étant en fin de semaine, et toujours un peu indécis toutefois, je dus attendre le lundi pour ceci. Ils me confirmèrent qu’il fallait que je règle ceci seul au bureau de l’immigration indienne. Je m’y rendis ensuite.

A la réception, je demandais s’il était possible de prolonger le visa, ou de faire quoi que ce soit d’autre qui me permette de rester plus longtemps en Inde. Mais rien à faire, on ne voulut rien savoir, et la seule solution que l’on me désignait consistait à réserver un billet d’avion pour sortir du pays, et de demander un nouveau visa dans une ambassade indienne à l’étranger. Je voulais passer par la frontière terrestre mais on ne me délivrera pas de permis de sortie sans que je présente une confirmation de réservation d’avion. Aucun moyen de discuter.

J’allais dans un cybercafé, consultais les différentes options : prendre un avion pour le Népal et refaire un nouveau visa, ou prendre un vol pour la France, et revenir en Inde une autre fois dans ma vie. J’avais reçu en attendant un mail de Keykey qui invitait tous les amis à la pendaison de crémaillère de la nouvelle maison qu’il s’est achetée, à Cahors.

Cela se passait le week-end suivant, et la plupart de mes amis y avaient confirmé leur présence. Je consultais ensuite les vols des jours suivants à destination de Toulouse, j’en trouvais un le jeudi, deux jours plus tard, à 300€, une affaire! Ni une ni deux, spontanément, je l’achetais, et j’avais mon ticket de retour pour la France. Je prévoyais une belle surprise à mes amis qui me croyaient en route encore pour un long moment. On me délivra un permis de sortie grâce à cette réservation, 50€ et de la patience, et la suite était bouclée.

A part que lors d’une escale de dix heures à Londres Heathrow, le disque dur de mon netbook (petit ordinateur portable) me lâcha dès la première heure, engloutissant dans l’oubli une dizaine de pages d’écrits sur Dubaï et Mumbai que je devrais entièrement retravailler… Et de ce fait, je tuais neuf heures d’attente dans la librairie de l’aéroport. Arrivée, Toulouse, Xavier un ami vient me chercher, il est le seul dans la confidence de mon retour.

Le lendemain, nous préparons une bonne surprise aux autres amis qui ne s’attendent pas du tout à me voir débarquer à la fête!

Toute personne voulant voyager à l’étranger voudra visiter une destination de façons complète. Cela peut être une des raisons pour laquelle la plupart des voyageurs sont toujours à la recherche du pays le plus beau, le plus paisible, le plus excitant, et le plus merveilleux à visiter. L’Asie est un bon endroit pour commencer. Parmi les pays d’Asie, jetez un bon coup d’œil à l’Inde car ce pays peut répondre à toutes vos attentes.
Nous vous livrons le guide ultime pour l’Inde, alors lisez la suite.

Pourquoi choisir l’Inde ?
Vous apprécierez certainement la diversité de l’Inde. Il y a plusieurs circuits en Inde que vous pouvez rejoindre à tout moment lorsque que vous serez là-bas. Les touristes du monde entier se rendre chaque année en Inde. Certains d’entre eux y retournent parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas s’en passer.

Si vous voulez un guide complet pour vos vacances en Inde, vous devriez consulter les voyagistes et les agences de voyage. Vous pourrez bénéficier de leurs packages abordables. Les packages sont adaptés en fonction des besoins des touristes. Vous pouvez avoir des itinéraires bien planifiés qui ont un bon rapport qualité-prix. Mis à part cela, vous profiterez de la culture séduisante de l’Inde et de la tradition. Avant de vous rendre en Inde, vous devez déterminer quel organisme contacter. Vous pouvez effectuer une recherche sur le net pour en savoir plus sur cette destination et les visites que vous pouvez faire. Assurez-vous que vous choisissez une agence avec une bonne réputation et des avis positifs des clients.

Avec un guide officiel en Inde, vous pourrez profiter de presque tous les sites touristiques de l’Inde. Vous pourrez apprécier le sport d’aventure, les plages, l’indulgence spirituelle, les pèlerins, le patrimoine et la culture du pays, et d’autres intérêts particuliers. Les désirs de la quasi-totalité des touristes sont remplis. Vous pouvez trouver des sites pittoresques, de l’excitation culturelle, des sensations fortes, des monuments du patrimoine, et des paysages. Vous pouvez visiter tous ces lieux merveilleux si vous prenez des packages.

Chaque pas que vous ferez vous amènera à une autre surprise. Chaque lieu que vous visiterez offrira quelque chose de nouveau, surtout si vous pensez visiter les différents monuments, les palais, les forts magnifiques et explorer les déserts brûlants et la faune. Mais vos vacances en Inde ne seront jamais complètes si vous ne faites pas la visite de «triangle d’or». Cette visite vous fera découvrir les trois villes les plus belles et passionnantes de l’Inde – New Delhi, Agra, Jaipur. Ces villes se situent en Inde du Nord. A Delhi, la modernité et la tradition peuvent être observées dans les rues animées. Vous pouvez trouver le Taj Mahal et Agra fort, appelé Fort Rouge, à Agra.

Voyager en Inde n’est pas très difficile. Les agences de voyages organisent des visites tous les jours. Vous pouvez donc choisir le meilleur jour pour rejoindre un voyage. Si vous voulez, vous pouvez vous promener le long des plages dorées de Goa. Vous pourrez profiter du sable, du soleil, du surf, et surtout, de la sérénité. Sachez également que les plages de Goa sont très populaires pour les lunes de miel et les mariages sur la plage.

Si vous voulez explorer l’ensemble de l’Inde, ce ne sera pas très difficile car il y a pleins de vols domestiques. Avec les vols intérieurs, il sera plus facile pour vous de voyager d’un endroit précis à un autre et répondre à tous vos désirs concernant votre voyage en Inde.
Profitez des visites des nombreux endroits pittoresques et assurez-vous de disposer d’un guide en Inde.

« Lorsque la nature fait le vide en toi, tu peux entendre le ciel et les étoiles te parler… Ecoute, tout simplement… »

J’ai finalement renoncé à mon trek pour ce week-end. Personne pour m’accompagner à 3600mètres, une mousson qui gâche le paysage… reporté ! Mais je ne vais pas manquer de profiter de ces mini-vacances ! Encore trois jours, on ne sait plus qu’en faire !?Je commence à avoir besoin de me poser un peu… mais pas cette semaine. Demain, je pars en train. Où ? Loin, je n’aurais pas toujours l’occasion de profiter de trois jours ! Mais en s’y prenant la veille… Je tente toute les combinaisons possibles avec un départ vendredi soir et un retour mardi matin et trouve finalement une ville : Bikaner.

Après quelques recherches sur Internet, il se trouve que cette ville évitée par les touristes constitue la porte du désert du Thar… ou se trouve en son cœur, selon les sources. Nous verrons bien. C’est parti!

Mais les réservations en ligne s’avèrent plus compliquées que prévu (merci HSBC ! Et bien sûr, mes conseillères sont en vacances !?Sans rancune) et je me retrouve avec finalement un aller simple.

Tant pis, je volerai un chameau!

je ne quitte chez moi, sans aucune idée de la distance de la gare qu’une heure et demie avant le départ du train C’est la panique ! Trois changements de ligne de métro, quinze arrêts, une foule toujours aussi nombreuse qui se tasse dans un escalator triple de cinquante mètre de long impressionnant (il n’y a pas d’escaliers, qu’est-ce que ça doit être quand il est en panne !), un chauffeur de rickshaw qui ne connait pas la route et quelques jurons bien choisis (un avantage des langues étrangères !) et me voilà à sauter dans le train au moment où il prend son élan. Au moins, faute d’avoir eu le temps de visiter la gare, je suis allé à la bonne et je n’ai pas eu à courir à l’autre bout du quai à chercher mon wagon, il m’a suffi d’attendre qu’il passe devant moi…

Ce train est bien différent de celui de Madagascar mais tout aussi dépaysant ! Ma voiture (Sleeper, ce qui est en dessous de la 3 ème classe !) ressemble vaguement au train couchette français… sauf qu’il n’y a pas de compartiments. Ben oui, c’est plus convivial d’entendre ronfler tout le monde.

Une rangée perpendiculaire est aussi casée de l’autre côté du couloir et, chose surprenante, alors que dans le métro, les femmes disposent si elles le veulent de compartiments qui leur sont réservés, ici, les wagons sont totalement mixtes. Ayant enfin posé mon stylo, et pour résister à la tentation de chatouiller les orteils de mon voisin de couchette qui dépassent en s’agitant comme par provocation, je délaisse mes barreaux de fenêtre pour aller me pencher à la porte qui, elle, étrangement, reste ouverte, et profiter de l’air nocturne.

Le réveil est rude ! A 6h50 un type braillard tout en jaune passe dans les couloirs avec un tambourin ! Je ne sais pas ce qu’il voulait mais je lui aurais bien rebalancé quelques jurons bien français ! Enfin… quitte à être réveillé, je profite d’une gare pour aller inspecter les autres wagons. Mince, ils ont disparus ! On a apparemment perdu les 1 ère et 2 nde classe au cours de la nuit!

Pour ce qui est de la troisième, à part qu’ils sont équipés de portes fermées qui maintiennent emprisonnées un air froid et que quelques rideaux leur confèrent un peu plus d’intimité, elle n’est pas très différente de la nôtre. Ici, les gares sont vides et le charme de celles de Madagascar avec leur multitude de vendeurs tous spécialisés dans le même produit me manque un peu…

En remontant dans le train, je fais connaissance avec ma vieille voisin d’en dessous et des deux gamins d’à côté, avec qui je partage désormais la banquette, puis reprends mon poste d’observation à la porte d’où je redécouvre les grandes plaines ponctuées de nombreux arbres au milieu desquels poussent quelques sporadiques pieds de maïs, voilées régulièrement par les nuages noirs que laisse échapper la locomotive… La terre se dessèche peu à peu et laisse place au sable. Le désert approche!

Une fois à Bikaner, je quitte les deux enfants avec qui j’ai bien sympathisé et rejoins la guesthouse de Vinod que j’ai repéré pour ses délicates chambres à 3€, son accueil apparemment unique et ses promenades en chameau (bah oui, quitte à être là, ça va être dur d’y échapper !) Je suis accueilli par sa fille dans une maison superbe et très chaleureuse.

J’ai droit à un thé et à un petit cabanon dans le jardin, au bord d’une terrasse qui entoure un carré d’herbe parfaitement entretenu. Seul client actuellement, je suis présenté au reste de la famille (la seconde fille, le fils et les parents). Nous discutons un moment et là, les histoires loufoques recommencent!

Le père, avisant ma guitare (quel instrument magique pour les rencontres !) m’explique que lui fait un autre type d’instruments à cordes qu’il n’a malheureusement pas ici et beaucoup de percus. La guitare sort de sa housse et un petit concert privé s’improvise, Vinod tapant dans tous les sens avec un rythme endiablé. Rapidement, l’harmonica se joint à la musique tandis que le frère filme le tout.

Un ami débarque alors que le père prend un coup de fil, et me dit en riant que je vais finir sur leur site et dans le journal. Je rigole avec lui avant de comprendre… que ce n’est pas une blague ! Mon hôte est en train d’appeler la presse ! Vingt minutes plus tard, on vient me cherche dans ma « hutte » transformée en loge pour l’occasion.

Les journalistes mènent la danse!

C’est impressionnant à constater et je ne pensais pas faire cette expérience en Inde. Me voilà transformé en bête de cirque ! Un énorme objectif braqué sur moi, on me fait jouer différents morceaux puis on me pose un tas de questions dont on n’écoute pas les réponses. J’ai l’impression qu’ils réinventent ma vie. On me demande si j’ai déjà joué d’autres instruments avec l’harmonica et la guitare, si je compte composer des chansons en Hindi, si je rêve de jouer cinq ou six instruments en même temps… Que voulez-vous que je réponde ?… Mais de toute façon, la réponse n’a aucune importance. Seule la question compte.

Le journaliste écrira ce qu’il a envie. « Il a tout pouvoir ». Ça m’a vraiment frappé et je redoute maintenant de voir son papier. Bon par contre, désolé Philippe, j’ai bien évoqué La Clé des Solsune fois ou deux mais je doute que ça apparaisse au final !?Je ne suis même pas sûr qu’il arrivera à orthographier Les Pirates Médusés correctement ! Va-t’en leur expliquer le jeu de mots en anglais!

Pas possible, qui a choisi un nom pareil ? Je me rends ensuite au fort de Junagadh duquel les Maharadjas successifs et notamment le grand Ganga Singh dirigeaient leur état.

Muni de mon audioguide (en français s’il vous plait !) que j’ai évité de payer en sympathisant avec le gardien (^^), je remonte le temps pour quelques instants et me retrouve à la cour du suzerain. Les senteurs, les musiques et les lumières des fêtes qui se donnaient en ces lieux majestueux résonnent à mes oreilles et envahissent mon esprit, redonnant vie à ces pièces au luxe colossal et pourtant arboré avec goût et finesse.

De la chambre à l’atmosphère romantique au bureau duquel le Maharadja gérait ses affaires, en passant par les inévitables salles d’armes qui rappellent que Ganga Singh était d’abord et avant tout un stratège implacable, maître d’héroïques divisions de chameliers, notamment durant la Première Guerre Mondiale, tout respire la majesté.

Guerrier, gentleman politicien, intellectuel mais aussi artiste compositeur et visionnaire, celui qui a apporté l’eau dans le désert par le canal qui porte son nom, celui qui, dès 1886 a apporté l’électricité dans cette région prospère grâce à lui et… inventé pour son palais l’un des premiers ascenseurs (!), a laissé partout son empreinte imposante et vénérée.

Je profite vers 15h de la vieille ville que la richesse de la région (et le peu de tourisme ?) n’ont pas manqué de préserver dans un état de joyeux Moyen-âge qui fait mon plus grand bonheur. Je passe un très bon moment avec le patron d’un café qui m’aborde sur la route et me fait visiter son établissement (oui oui, « visiter un bar » !), le temple attenant et son atelier d’artisanat sans jamais me pousser à acheter, puis termine par la ferme expérimentale nationale qui étudie le dromadaire, favorise son développement et donne des conseils aux éleveurs.

D’ailleurs, tout le monde parle ici de chameaux mais il ne s’agit bien partout que de dromadaires si j’ai bien retenu ma leçon : « cha-meau », deux bosses, « dro-ma-daire », trois… euh, non, ça fait trop!

Je déguste un chai (enfin, deux puisque mon chauffeur de rickshaw, comme tous les indiens, refuse celui que je lui offre) à l’excellent lait de « camel » (d’ailleurs, quel est le cousin deu « chamelier » en français ? Le dromadelier ?) et apprend tout un tas de choses passionnantes.

Saviez-vous par exemple que le chameau de Bikaner produit 800g de poils par an contre seulement 750 pour celui de Jaisalmer ? Ouhlala !

Enfin rentré, je suis installé comme un pacha dans un fauteuil, les orteils en éventail au milieu du havre de paix que forme « mon » jardin, sous la fraicheur reposante des étoiles, un délicieux lassis à la banane dans une main, ma guitare dans les deux autre… Aaaaahhhhh, que la vie est dure !!
Ce matin, je suis tiré du lit à 7h15 (bon, ok, 8h mais c’est parce que je n’ai pas entendu mon réveil sonner…) par le journal qu’on me brandit sous le nez. Mais bon, en hindi, il faudra encore que je trouve un traducteur…

Pour l’heure, j’engloutis en vitesse du pain de mie avec de la confiture (!) pour la première fois depuis deux mois puis saute dans un rickshaw qui, après une heure de route me dépose… à côté d’un chameau sellé ! Il était inévitable en venant ici de tenter une exploration du désert ! Alors, après de longues négociations avec Vinod, puisqu’il n’est pas commun de ne pas partir avec un groupe de touristes (absents en cette saison), nous trouvons un arrangement. Un guide-cuito et son fils, deux chameaux, un peu d’eau, et moi.

Rejetez les images classiques du désert, dunes de sable fin, oasis de palmiers et… rien à l’infini. Elles viennent spontanément à l’esprit, mais je ne suis pas ici dans le Sahara !

Dans ce « semi-désert » le relief est moins prononcé et la végétation sèche et rase ou les quelques arbres tordus me font plus penser à une savane africaine, à un désert mexicain ou… aux bords de mer du Touquet (!)… mais étalés sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés. La charrette, à laquelle je n’ai pu échapper, où se trouvent le matériel et Harphool, mon guide, suit des pistes déjà tassées par des milliers de passages (à travers les siècles?).

Si cela hôte le charme de l’impression de solitude qu’il y a peut-être dans les dunes vierges du Sahara, on y revit très facilement, en gommant les poteaux électriques la première heure, le voyage des caravanes antiques qui passaient ici depuis des milliers d’années, menant vers d’autres contrées ou vers la mer les richesses de ce royaume.

Bercé par le ballottement nonchalant de ma monture, je découvre de loin en loin des maisons solitaires perdues au milieu de nulle part qui cultivent quelques lentilles, du sésame ou du millet survivant grâce aux rares puits dans lesquels se baignent les iguanes.

Quelques chansons aux lèvres, la guitare dans les bras, rafraichis par un petit vent bienfaiteur dans ces espaces immenses et paisibles, nous avançons au fil des rencontres avec les rares gamins qui agitent les bras en lançant de grands « Tata! Tata! », les antilopes ou les buffles sauvages que nous apercevons au loin.

A midi, nous dételons les chameaux sous un arbre décharné et allumons un petit feu de cuisine. Je pèle les pommes de terre et une bonne dizaine de gousses d’ail, tandis que Harphool prépare les chappattis, les galettes de farine qui servent à la fois de pain et de cuillères.

Rejoints par trois agriculteurs de passages sur malgré le repas délicieux, je me fais disputer par le en chef lorsque je refuse de me resservir pour la quatrième fois. Il profite alors vicieusement de mon trajet jusqu’à notre réserve d’eau pour remplir à nouveau mon assiette ! La vaisselle faite… au sable, une petite sieste plus tard, nous voilà repartis… Ah bah non ! Il paraît qu’il fait trop chaud…

Comme si je n’avais pas remarqué ! Mais c’est perpétuel ici ! Je m’assois un moment et observe les nuages comme je ne l’ai pas fait depuis longtemps. Ici, un chameau semble étendre son cou (Amusant comme notre imagination est influencée par notre état d’esprit…). Là, je vois plutôt un bateau qui semble gonfler ses voiles. Il est des phénomènes que la science explique merveilleusement bien, qui me passionnent et que j’aime manipuler, bricoler, traficoter. Mais lorsque je vois ces gros blancs d’œufs battus en neige suspendus au dessus de nos têtes et modelés par la nature (le meilleur des artistes), je me dis qu’il est bon que certains restent mystérieux et gardent un peu de leur magie pour continuer à nous émerveiller…

Bon allé, la sieste, ça va un moment mais il parait qu’on est là jusque 16h, et je ne compte pas m’ensabler ! Alors, en avant ! Tandis que mon guide s’est assoupi et que son fils essaie de déchiffrer les caractères étranges de ma partition d’Asturias, je pars à la chasse aux antilopes… sans succès. Je reviens les mains vides, avec juste une petite souris toute mignonne dans la boîte.

Au fil de l’après-midi, je découvre la monotonie du voyage.

Un ballottement. Un autre. Droite… gauche… droite… indéfiniment. C’est lent… Alors, je m’invente des jeux. Je laisse la charrette prendre un peu d’avance sous le prétexte que ma monture déguste un buisson pour la lancer ensuite au pas de course. J’ai l’impression d’être quand même un peu trop bridé et j’imagine sans peine les immenses caravanes obligées d’aller au rythme du plus lent sur des centaines de kilomètre. Heureusement qu’il y avait du monde pour discute !

Chemin faisant, je découvre aussi l’immensité du désert, ou du Pays de la Mort comme on le nomme ici. Sec partout. Du sable et des buissons à perte de vue. Comment se soucier du reste du monde dans cette immuabilité ? «  A dos d’chameau (papalapalapa), on s’en fait pas trop (pa-palapapa)…  » Hélas, le soir voit revenir les poteaux électriques et j’ai bien du mal à capturer le coucher du soleil entre les fils. Avec un appareil phot, nous devenons nous aussi journalistes. « Je veux un beau coucher de soleil ». On ne garde pas les images de la vérité mais celle de « notre » réalité… Mais finalement… en écrivant ces lignes je me pose la question : Notre esprit n’agit-il pas de même ? Il doit être un peu journaliste lui aussi…

Après une nouvelle chasse plus fructueuse celleci, la journée se termine par un délicieux repas que nous partageons avec un couple suédois, qui viennent de nous rejoindre, et une veillée guitare sous les étoiles au coin du feu. En regardant les constellations sur l’air de « montée là-haut », je repère les trois points alignés de la ceinture d’Orion qui me rappellent une nuit d’été. Bon-Papa, c’est toi qui me les avait montrées la première fois…

Laissant la tente aux amoureux, couché sur une étoffe épaisse avec pour seule couverture l’infini de l’univers, mon esprit s’évade peu à peu… Bonne nuit ! Ce matin, j’ai construit un château de sable. Faut-il perdre l’innocence de notre enfance en grandissant ? Aujourd’hui, quoi que je fasse, j’essaie de le faire le plus fonctionnel possible, opérationnel, optimisé. Eh bien, non. Bien sûr, certains diront que ce château répondait lui-aussi à un but : me prouver que je pouvais encore le faire. Mais au moment où je creusais le sable fin pour trouver un peu d’humidité, non. Je creuse tout simplement, m’encrassant les ongles avec bonheur.

Comme d’habitude, je dois m’y reprendre à trois fois avant de parvenir à faire un « tunnel » qui serve de porte d’entrée. Quant au pont qui doit enjamber la douve unique qui protège l’avant (ben oui, pourquoi les ennemis attaqueraient pas les autres côté s’il n’y a pas de portes !), j’y renonce rapidement. Il me faudrait un meilleur architecte.

Pour compléter le tout, il faudrait que je creuse un canal jusqu’à la mer pour amener l’eau dans les douves. Mais ici, la mer est loin ! Je préfère y faire pousser un petit roncier. (Merci Guédelon !) Mon fort protège une petite touffe d’herbe. Il n’est pas beau.

J’ai passé un bon moment à le faire, sans réfléchir au pourquoi, à le bâtir de mes mains d’enfant et à le modeler grain par grain. Il est magnifique.

Le sable à ceci de merveilleux qu’il est comme une ardoise géante. On peut à volonté effacer et recommencer. Alors j’écris, de la pointe de mon plus beau doigt tous ces mots que je ne dis pas et dont l’empreinte restera à jamais enfouie dans le désert…

Le chameau est un animal stupide et capricieux ! Stupide parce que, discipliné, si on le laisse faire, il suit bêtement les animaux de tête. Et s’il se retrouve en tête… perdu il fait des tours sur lui-même ! Et capricieux parce que, pire qu’un canasson, lorsque je tire une rêne, il tire encore plus fort dans l’autre sens. Imaginez un peu ! La conduite n’est pas aisée.

Et je n’ai pas encore non plus trouvé d’autre moyen pour l’arrêter que de l’envoyer dans un arbre au risque de rayer la carosserie. Où est la pédale de frein ? Harphool a beau m’expliquer qu’il suffit de faire « pfou-pfou », et j’ai beau essayer en me bavant dessus autant que possible, la dégustation de buisson reste le plus efficace ! Essayez donc de prendre une photo d’une jolie gazelle lorsque vous êtes continuellement balloté d’avant en arrière !

J’ai également enfin pu tenter le galop mais, après qu’on m’ait expliqué que ma méthode « cavalière », debout sur les étriers, mains serrées sur la poignée de la selle pour l’équilibre, n’était pas la bonne, je tente la leur, bras repliés sur la poitrine, coudes tendus pour battre des ailes, pieds sortis des étriers… et je me fais balancer en tout sens. Je crois que je me suis déplacé un ou deux vertèbres. Finalement, le pas 9 nonchalant n’est pas si mal… du moins pour la prochaine heure !?

Au cours de notre dernière pause, nous sommes rejoins, pour partager un ultime chai au lait de chamelle directement puisé à la source locale, par trois enfants du désert, probablement attirés à la vue de notre convoi.

Je suis totalement fasciné par ces fillettes au visage volontaire, aux yeux déterminés qui, malgré qu’elles n’aient surement jamais rien vu d’autre que le sable ont probablement vécu des choses que je ne pourrais jamais imaginer. L’une d’elle m’impressionne particulièrement avec sa mine farouche et ses cheveux sauvages. Je suis incapable de détourner mon regard de son visage, de même qu’elle semble hypnotisée par le mien.

Dans le reflet de ses yeux profonds, ce n’est pas la misère qu’affichent ses vêtements que je distingue. Ce n’est pas non plus de la jalousie ou une quelconque mendicité.

J’y aperçois du courage, de la force et une indicible envie de vivre, tout simplement. Je suis intimidé par ses yeux presque adultes au cœur de ce visage d’enfant qui semble me rendre ma curiosité. Mais passé les premiers contacts gelés et les premières jauges, à défaut des ballons de baudruche que je regrette, je ressors l’instrument magique.

Je ne crois pas avoir vécu de meilleurs moments en Inde que ces quelques instants où, sans un mot, je montre à cette petite fillette assise tout contre moi comment gratter délicatement les cordes.

Tandis que mes doigts retrouvent leurs positions coutumières, les siens font s’envoler avec douceur quelques notes qui se perdent dans le ciel… magique…

Allongé au milieu du désert, le sable fin pour matelas, un tissus sur le visage pour se protéger du soleil qui noircit (ou brûle ?) tout ce qui dépasse, une douce musique aux oreilles, il m’est bien difficile de me dire que je ne suis pas en vacances ! Et pourtant, la fin arrive doucement. Je remercie une dernière fois mon guide au rire si agréable avec ses intonations africaines.

Malgré son visage creusé par le sable et le soleil, le vieil homme fait encore preuve d’un dynamisme surprenant. Le Thar a beau le tenir le plus souvent éloigné de sa femmes, de ses huit enfants (il voulait un fils, il a persévéré!), et avoir usé ses traits, il ne lui arrachera jamais sa vitalité.

Une belle image de la force de l’humanité. Après un dernier regard, je tourne le dos au désert…

Avant de remonter dans le train, je m’octroie un petit crochet pas le village de Deshnok, célèbre pour son temple unique en Inde où des centaines de pèlerins viennent honorer… les rats sacrés!

Pataugeant dans les déjections des rongeurs qui pullulent, chacun vient améliorer son karma en offrant à ces charmantes petites bêtes sucreries et autres gâteries. Résultat : rendus pacifiques et presque domestiques, les rats se multiplient au plus grand plaisir des visiteurs.

Si la plupart du temps ce sont eux qui me grimpent sur les pieds naturellement nus en ce lieu sacré, ou me lèchent les orteils, je finis quand même par en piétiner un (ben oui, ça devait arriver à force de courir partout !) dans un « schcouic » qui m’attire probablement le mauvais œil.

Heureusement, je compense en apercevant le fameux rat blanc censé apporter bonheur et prospérité. (boh, ça marche pas trop mal!) Il parait que tous ces rongeurs seraient les réincarnations des musiciens qui, ô joie, évitent ainsi l’obscurité du royaume des morts. Il fait bon être guitariste au pays des cent mille dieux!

En rejoignant la gare où je ferai connaissance de Naresh, un Indien qui fait toue les semaines la route entre Delhi et Bikaner pour revoir sa famille, je prends un dernier repas dans une cantine populaire de Deshnok, dans un cafouillis incroyable.

Avec un menu entièrement en hindi, les cuistos qui ne parlent pas un mot d’anglais, ont l’air de dire que je ne peux pas prendre la même chose que les autres clients.

Impossible de leur demander de quoi sont composés les plats aux noms indéchiffrables et s’ils doivent être accompagnés de riz ou de chappattis. Lorsque j’essaie de montrer une ligne au hasard, on me baragouine une suite de syllabes qui semblent vouloir dire non.

Au moment où je fais mine de m’en aller, agacé, on m’amène un plat semblable à du yaourt, étrange mais délicieux (du Rayalta semble-t-il) que j’ai la surprise de découvrir froid, accompagné d’un excellent lassis aux fruits secs. Bon ben… ça me va!

La petite anecdote du moment :

En prenant sa voiture, bloquée par une autre garée perpendiculairement, j’ai découvert une nouvelle étrangeté du pays. Ici, les gens se garent sans frein à main. Ainsi, lorsqu’une voiture nous gêne pour sortir… on la pousse tout simplement?